Der Rudl begibt sich auf Studienreise, bedankt sich herzlich für die Mitarbeit im abgelaufenen Schuljahr und wünscht Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, einen schönen Sommer!

Im Übrigen bleibt er der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss, und zwar jetzt dann bald einmal.

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Exkurs: Rufzeichen

Wenn der Rudl ein Satzzeichen hat, das er nicht mag, dann ist es das Rufzeichen! Er hält es für ein Relikt feudalistischer Gesellschaftsstrukturen und verwendet es nur, wenn es überhaupt nicht anders geht. Weil der Rudl aber nicht mag, dass Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, vor dem zugesperrten Türl seines Geschäfts stehen, macht er mit dem einen oder anderen Rufzeichen auf außerordentliche Öffnungszeiten aufmerksam. Nie ohne Überwindung. Diese außerordentlichen Öffnungszeiten sind auf den Umstand der Sommerferien in Ostösterreich und auf …

Exkurs: Radsport

… zurückzuführen. Ist es letzte Woche ein Fußballspiel gewesen, das Caviste Rudolf Polifka dazu bewogen hat, seine Geschäftsöffnung von Dienstag auf Donnerstag zu verschieben, so ist es diese Woche der Radsport. Am Dienstag fahren sie von Pinerolo in Italien nach Valloire in Savoyen. Zwanzig Kilometer vor dem Ziel überqueren sie dabei den Col du Galibier. Wahrscheinlich ist das einer der Lieblingspässe des Rudls. Darum wird Bergmeister Rudolf kommenden Dienstag vor dem …

Retour au Col du Galibier

Am kommenden Dienstag radeln sie also auf den Galibier. Wenn Sie den Rudl fragen, ist das die Königsetappe der diesjährigen Tour. Und da wird der Rudl gespannt mit einem Flascherl Galibier-Bier vor dem Fernsehkastl, das keines mehr ist, sitzen und schauen, wann, wer, wo attackiert.

Einen Tag später, am Mittwoch, den 3. Juli, sperrt der Rudl noch einmal sein Geschäft auf und kredenzt quasi post etappem Weine zum Col du Galibier. Dabei lässt er die beiden Departements, welche die Weinbauregion Savoien konstituieren, in den Kategorien Altesse und Mondeuse gegeneinander antreten: Savoyen v Hochsavoyen. Der Vollständigkeit halber ist zu ergänzen, dass auch ein paar Weingärten dieser Appellation den Departements Ain und Isère gehören. Wirklich ins Gewicht fallen tun die aber nicht.

Letzter Geschäftstag vor der Sommerpause: Mondeuse und Altesse

Dann begibt sich Caviste Rudolf Polifka bald einmal auf Studien- und Dienstreise. Der 3. Juli ist quasi die letzte Gelegenheit, vor dem Sommer das eine oder andere Flascherl Wein für den Grill oder, respektive und die Terrasse zu erwerben. Mondeuse ist neben Ploussard am Gaumen vom Rudl sowieso die erste Adresse, wenn es um gekühlt zu trinkenden, eleganten Rotwein geht. Altesse wiederum ist ein Universalwein. Ein Gericht, das mit keiner Altesse harmoniert, ist in den Küchen zwischen San Sebastian und Strasbourg noch nicht kreiert worden.

• Altesse 2020, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Roussette de Savoie (4,50/7)
• Altesse 2018, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (3/5)
• Les Grandes Jorasses 2020, Dominique Belluard und Domaine du Gringet, Ayze, Haute-Savoie, Vin de France (9/14)
• Mondeuse « Mattäi » 2021, Côteaux des Girondales, Villaz, Haute Savoie, Vin de France (5/8)
• Mondeuse 2020, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)
• Mondeuse 2018, Domaine Dupasqier, Aimavgne, AOC Vin de Savoie (4/6)

MITTWOCH, den 3. Juli von 18 bis 22 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Königsetappig, aber feudalismusfrei grüßt Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Fußball

Am Dienstag ballern sich die österreichischen Kicker gegen die holländischen hoffentlich in das Achtelfinale der Fußballeuropameisterschaft. Um etwaige Kollisionen sportlicher und wissenschaftlicher Termine zu verhindern, sperrt Caviste Rudolf Polifka deshalb kommende Woche nicht am Dienstag, sondern am Donnerstag sein Geschäft auf.

Retour

Letzte Woche ist der Rudl, einem Imperativ der Pet Shop Boys folgend, oenologisch von Ost nach West quer durch Frankreich geradelt. Er hat das für seine Verhältnisse ungewöhnlich weit im Norden gemacht. Viel nördlicher geht dann eh nicht mehr viel, sieht man von Schaumwein ab. Kommende Woche wird sich Caviste Rudolf wieder in die vertrauteren Bergetappen zurückziehen. Er wird dabei in seiner Lieblingsappellation Irouléguy im Baskenland starten, dann seine quasi dritte oenologische Heimat verlassen und den Pyrenäen entlang Richtung Osten radeln, zumal ihm beim Lesen eines Buches über französische Weine vom pyrenäischen Piemont eine Unausgewogenheit zwischen Atlantik und Mittelmeer in seinem Sortiment aufgefallen ist. Wenn es sich ergibt und wenn vor allem die avisierten Weine halten, was die Literatur verspricht, dann könnte sich am Ende des Sommers durchaus der eine oder andere Wein mit Blick auf das mediterrane Ende der Pyrenäen im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils wiederfinden. Was weiß man?

• Irouléguy rouge Tradition 2021, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)

Klassischer Rotwein von der Domaine Arretxea, siebzig Pecent Tannat, zwanzig Cabernet franc, zehn Cabernet Sauvignon – im Betonei vergoren und ebendort zehn Monate ausgebaut – ein für die Pyrenäen eher ungewöhnlich leichter Rotwein, den man im Sommer gekühlt trinken kann

• Sabari 2023, Domaine Balansa, Villeneuve-les-Corbières, Vin de France (5/8)

Xarel-Lo und Rolle acht Tage mit der ganzen Traube vergoren, dann gepresst und sechs Monate in der Tonamphore ausgebaut, aus der Appellation Corbières; Nur sieht diese Appellation keinen Xarel-Lo vor. Der ist im gar nicht so weit entfernten catalanischen Penedès und dort wiederum ganz gern im Schaumwein Cava daheim.

• La Vinota 2023, Domaine Balansa, Villeneuve-les-Corbières, Vin de France (4,50/7)

selbes Weingut, aber Grenache noir und Lledoner Pelut, eine Mutation von Grenache

• Aux amis de ma sœur 2023, Jean-Baptiste Senat, IGP Aude, Languedoc

• Château de Canterrane 1977, AOC Côtes du Roussillon, Castelnou (5/8)

reifer Rotwein aus einer Weinbauregion, die in den siebziger Jahren aufgrund einsetzender Weinimport aus Nordafrika in wirklich prekäre soziale Spannungen geraten ist

• Garnatxa 2019, Domaine Traginier, AOC Collioure, Banyuls sur Mer, Roussillon (5/8)

Neunzig Percent Grenache, zehn Mourvèdre; Jean-François Deu hat 1997 sein Weingut auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Im Weingarten arbeitet er mit einem der letzten Maultiere von Banyuls. Darum hat er seine Domaine gleich nach diesem benannt: Traginier

 DONNERSTAG, 27. Juni von 16 bis 20 Uhr

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Caviste Rudolf Polifka grüßt die Pyrenäen!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Prolog

Der Rudl freut sich ja schon wie ein kleiner Bub. In zwei Wochen radeln sie wieder durch Frankreich. Das tun sie natürlich auch zu anderen Zeiten, etwa beim Critérium du Dauphiné. Aber die Tour de France ist für den Rudl dann noch einmal etwas anderes. Etwas ganz anderes, auch, aber nicht nur weil da die Ferien anfangen.

Monsieur Polifka freut sich dermaßen, dass er jetzt einmal oenologisch eine längere Flachetappe zurücklegen wird, vom Jura an die Loire in der Nähe von Blois, dann womöglich im Gegenwind nach Saumur und weiter in die Gegend um Nantes, nach Gorges ins Muscadet.

Overnoy

… ist der Name des ziemlich sicher emblematischsten Weinbauern aus dem Jura. Der heißt Pierre und der Rudl hat schon zweimal zu ihm Bonjour! sagen dürfen. Die in Buchform veröffentlichten Gespräche mit Pierre Overnoy und Emmanuel Houillon, der das Weingut vor gut zwanzig Jahren übernommen hat, aber immer noch im respektvollen und intensiven Austausch mit Monsieur Overnoy führt, hat Caviste Rudolf Polifka dreimal gelesen und beim dritten Mal immer noch hochinteressant gefunden. Wein von den beiden zu kaufen, ist weniger einfach, als ihre Worte zu lesen. Vor zehn Jahren war es schwierig. Heute ist es unmöglich. Aber man kann nicht alles haben.

Guillaume Overnoy ist der Sohn des Neffen von Pierre Overnoy und wohnt im südlichen Jura. Sein Vater hat in den achtziger Jahren sein Weingut sehr stark an der Entwicklung des Weingutes seines Onkels Pierre orientiert. Der Sohn setzt diesen Weg erfolgreich mit sauberen, lebendigen Weinen fort.

Henry Marionnet. Eine Wiederholung

1967 hat Henry Marionnet an der Loire zwanzig Hektar Weingarten mit hybriden Reben geerbt und gleich gerodet. Uhudler wächst wo anders ein besserer. Der silexhaltige Ton mit Sand und Kieselsteinen hat Henry Marionnet vielmehr auf die Idee gebracht, auszuprobieren, ob man nicht vielleicht die Reblaus austricksen, unveredelte Edelweinrebsorten pflanzen und so den Geschmack europäischer Weine vor der Reblauskatastrophe ergründen könne. Ein paar Weine von diesen nicht veredelten Weingärten hat der Rudl schon kredenzt. Kommende Woche wird er gleich zwei solche Rote ausschenken.

• Savagnin ouillé 2020, Guillaume Overnoy, Orbagna, AOC Côtes du Jura (8/12)

Savagnin nicht oxidativ ausgebaut

• Cépages oubliés Gamay de Bouze 2022, Domaine de la Charmoise, Soings, IGP du Val de Loire (4,50/7)

Spielart des Gamay, die quasi verschwunden ist. Gamay mit rotem Saft. Aus dem können Sie zwar einen gleichgepressten Wein machen, aber das wird kein weißgepresster werden. Der Saft rinnt rot aus der Presse. Henry Marionnet hat diese Rebsorte nicht nur neu ausgepflanzt, sondern das auch noch unveredelt, also wurzelecht gemacht. Dicht, aber nicht schwer, rauchig und im Gleichgewicht von Bitternoten und Tanninen.

• Vinifera Côt 2016, Domaine de la Charmoise, Soings, AOC Touraine (5/8)

Auch dieser Wein stammt von nicht veredelten Reben. Côt, zu dem sie in Cahors „Malbec“ sagen. Sehr reife Brombeeren, schwarze Kirschen, Heidelbeeren und Cassis. Ein Wein, der ein paar Jahre braucht, um seine Energie und Steinigkeit zum Ausdruck zu bringen.

• Les Coudraies 2019, Domaine des Closiers, AOC Saumur-Champigny, Loire (7/11)

momentan der einzige Wein von der Loire im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils; Beraten von Nady Foucault von Clos Rougeard hat Anatole de la Brosse 2018 dieses Weingut übernommen. Cabernet franc – ein Monat Macération, ein Jahr im Fass, ein Jahr in der Flasche – erst dann kommt der Wein in den Verkauf

• Terre de Gabbro 2021, Vincent Caillé, Monnières, AOC Muscadet Sèvre et Maine, Loire (7/11)

Melon de Bourgogne vom Cru Gorges, Selection ganz alter Reben, vergoren und neun Monate sur lie im Betonei ausgabaut

• … und vom G’mischten Satz Obere Schos 2022 von Peter Uhler (4,50/7), sowie von ein paar Weißburgundern ist auch noch etwas da.

Dienstag, den 18. Juni von 16 bis 20 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Unveredelt grüßt Caviste Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Eine Sprachverwirrung als Seismograph

Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, jemandem erzählen, dass Sie weiße Burgunder getrunken haben, dann kann diese Frage quasi als Seismograph für frankophile Weinaffinität Ihres Gegenübers erachtet werden. Ist diese stark ausgeprägt, dann wird Ihr Gegenüber annehmen, dass Sie Chardonnays getrunken haben und unter Umständen nach Chablis, Meursaults oder Montrachets fragen. Hat Ihre Gesprächspartnerin, respektive Ihr Gesprächspartner weniger für französische Weinkultur übrig, dann wird er oder sie annehmen, dass die Weine der Rebsorte Weißburgunder zu sich genommen haben.

Weißburgunder. Eine Prestigeleerstelle

Heute gilt er als so etwas wie der Inbegriff von grauer Maus unter den Rebsorten. Anders als Welschriesling, der als Rebsorte wenigstens unterschätzt wird und schon allein deshalb eine Renaissance als Reaktion auslöst, wird Weißburgunder nicht einmal unterschätzt. Weißburgunder wird einfach ignoriert. „Unter dem Radar“ wie man heute sagt. Grund für die Rudl, seine Radarpistole auf die Weißburgunder in seinem Sortiment zu richten.

• Dankbarkeit Weiß, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedler See (3/5)
• Weißburgunder 2021, Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (3/5)
• Weißburgunder Alte Reben 2021, Herist, Rechnitz, Südburgenland (4/6)
• Weißburgunder Hofstudien 2020, Geyerhof, Oberfucha, Kremstal (5/8)
• G’mischter Satz Obere Schos 2022, Weingärtnerei Peter Uhler, Grinzing, Wien (4,50/7)
• … und ein reifer Weißburgunder aus den siebziger-, achtziger- oder neunziger Jahren wird auch dabei sein.

Dienstag, den 11. Juni von 16 bis 20 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Über dem Radar grüßt Caviste Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Nix aber! Die Erste

Vorigen Dienstag hat der Rudl fünf Jahrgänge Hégoxuri von der Domaine Arretxea glasweise kredenzt. Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, den Rudl fragen, werden Sie bei ihm keine viel bessere Serie als diese trinken. Und über dem Niveau des 2009ers wird oenologisch sowieso nicht mehr viel stattfinden können, ganz sicher nicht in den Kategorien Struktur, Frische und Vielschichtigkeit. Wäre Caviste Rudolf Polifka mit Marketingwassern gewaschen, dann würde er jetzt weiterschreiben: „ABER der Rudl wird sich auch weiterhin bemühen, Ihnen die besten Weine …“ Nix aber. Über die Hégoxuri-Serie wird nicht viel gehen. Vielleicht gibt es wieder einmal eine, mit anderen Jahrgängen.

Nix aber! Die Zweite

Citoyen Rudolf Polifka hält sich für einen glühenden Westeuropäer, allerdings nicht für einen mit Blindheit geschlagenen Euphoriker. Er hat quasi als junger Bub am 12. Juni 1994 gegen den Beitritt Österreichs zu EU gestimmt, war damals in Salzburg sogar in der einen oder anderen Form öffentlichkeitswirksam unterwegs, aber nicht weil er gegen eine Mitgliedschaft Österreichs in der EU, respektive damals EG war. Damals hat die EU Österreich als Mitglied mindestens so gebraucht wie Österreich eine Mitgliedschaft in der EU. Heute schaut die Geschichte bedauerlicherweise anders aus.

Wenn es 1994 nach dem Rudl gegangen wäre, hätte Österreich vor einem Beitritt von der EU zweierlei verlangen müssen: ein Ende der Förderungen von Agrarindustriebetrieben und ein Parlament mit legislativer Kompetenz, die über Budgetagenden hinaus geht. Letzteres hat sich zum Glück erübrigt. Das EU-Parlament ist heute viel mehr Parlament als 1994. Damals war der nicht direkt wählbare Rat die gesetzgebende Körperschaft, was für einen Citoyen nur ein Affront sein konnte. An der irregeleiteten Landwirtschaftspolitik hat sich bedauerlicherweise weniger geändert.

Jetzt ist Österreich Mitglied in der Europäischen Union. Und so wie sich diese und jenes entwickelt haben, sollte Österreich froh darüber sein. Sehr froh sogar und nix aber!

Seltsam

Keine Frage, der Rudl hat schon weniger seltsame Lehrveranstaltungsthemen als dieses formuliert. Es sind ein paar Faktoren zusammen gekommen. Erstens hat Caviste Rudolf Polifka vor einigen Wochen wie erwähnt seine Zuteilung des neuen Jahrgangs von Elisabeth und Andreas Tscheppe abgeholt und beschlossen, alle Weine zuerst einmal etappenweise im Geschäft anzubieten, ehe sie auf seine Homepage zu stellen und dann der Post und sich selber unnötig Arbeit zu bereiten. Dann ist ihm aufgefallen, dass er von dieser Rebsorte studierenswerte Exemplare aus halb Europa hat. Diese sind noch dazu so derartig verschieden zubereitet und reif, dass damit – ausgenommen Sauvignons aus der Fabrik, wie sie leider immer noch subventioniert werden – eine ziemliche Bandbreite von Stilen dieser Rebsorte repräsentiert ist. Und dann hat der Rudl noch ein Buch gelesen. Neuauflage der Publikationen von Jules Chauvet, seines Zeichens Physiknobelpreisaspirant, Weinhändler, Weinbauer, Pate, Erforscher und Verfechter von Biowein. Monsieur Chauvet hat vor allem an Fragen der Weinbereitung, Verkostung und Glasentwicklung geforscht. In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte Jules Chauvet Versuche angestellt, wie man ohne Schwefelzusatz Wein produzieren kann. Später hat er sein Wissen nicht nur bei seinen eigenen Weinen angewandt, sondern auch Weinmeister wie Marcel Lapierre, Jean Foillard, Jean-Claude Chanudet oder Jean-Paul Thévenet im Beaujolais und Pierre Overnoy im Jura dabei unterstützt, auf das Schwefeln zu verzichten und trotzdem blitzsaubere Weine zu machen. Geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, verstehen Sie den Rudl bitte nicht falsch! Er hat kein grundsätzliches Problem mit Schwefel bei der Weinproduktion, zumal es sich dabei um eine natürliche Substanz handelt. Aber zu viel Schwefel ist der Lebendigkeit eines Weines nicht zuträglich. Das kann man ziemlich leicht erforschen. Zu viel Schwefel macht den Wein aber auch unverträglich und kann Kopfweh verursachen. Das muss man nicht unbedingt im Selbstversuch erforschen. Wein von Jules Chauvet wird es nicht mehr geben, zumindest nicht zu erwerben. Beim Lesen eines Interviews von Hans-Ulrich Kesselring mit Jules Chauvet aus dem Jahr 1981 hat der Rudl aber die Idee gehabt, sich nach dem Interviewenden zu fragen und dann noch ihm zu forschen. Wenn Herr Kesselring in den achtziger Jahren oenologische Gespräche mit Professeur Chauvet geführt und dabei über seinen eigenen Wein gesprochen hat, könnte es einen Sinn haben, diesen Weinen auf den Grund zu gehen.

Hans-Ulrich Kesselring. Wegbegleiter von Jules Chauvet

Weinmeister auf Schloss Bachtobel im Schweizer Thurgau. Hans-Ulrich Kesselring war ein gebildeter, bescheidener Mann, in Sachen Wein kompromisslos, hat viel nachgedacht und dabei offensichtlich die richtige Gesellschaft gehabt, Jules Chauvet zum Beispiel. Heute führt sein Neffe das Weingut. Der Rudl verdankt diesem, den ersten und bis jetzt einzigen vielschichtigen Müller-Thurgau seines Lebens getrunken zu haben.

• Sauvignon blanc 2023, Schloss Bachtobel, AOC Thurgau, Schweiz (6/9)
• Sauvignon blanc 2023, Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (3/5)
• Sauvignon blanc « Grüne Libelle » plus 2022, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße (8/12)
• Néphèle 2020, Laroque d’Antan, Laroque des Arcs, Cahors, IGP Côte du Lot, Sud Ouest (8/12)

Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Verdanelle, Mauzac vert und Mauzac rose in Sélection massale aus fast ganz Frankreich, ein altes Terroir nache Cahors, das 140 Jahre brach gelegen ist und die vielleicht namhafteste Bodenforscherfamilie Frankreichs, Lydia und Claude Bourguignon samt Fils, als Weinbäuerin und Weinbauern.

• Hirschkäfer 2022, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße (9/14)

60 bis 70 % Sauvignon blanc etwa drei Wochen auf der Maische mit Kämmen und Stielen von einem Terroir „hors norme“

• Erde 2017, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Opok (8/12)
• Sauvignon blanc 2005, Cotar, Komen, Kras, Slowenien (9/14)

Dienstag, den 4. Juni von 16 bis 20 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Europäisch und aberfrei grüßt Citoyen Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Ein Name als oenologisches Programm

Die Domaine Arretxea heißt auf Deutsch übersetzt „Weingut Steinhaus“. Übersetzt kann man diese drei Wörter als oenologisches Programm des

Weinmeisters lesen.

Wein – gut

Dass ein Wein sich nicht zuletzt durch die Eigenschaft gut auszeichnen soll, ist eine Erwartung von eingeschränkt kontroversiellem Gehalt. Dass ein guter Wein keine ganz relative Angelegenheit ist, werden aber zumindest Postmodernistinnen und Sophisten bestreiten. Der Rudl sieht sich als Religionsschulmeister da viel zu sehr in der Tradition der sokratischen Aufklärung, als dass er dem postmodernen, sophistischen und irrationalen Getöse der Wer-laut-und-impertinent-ist-hat-Recht-Bewegung folgen würde. Da mag das Spektakel noch so groß sein, die Follower noch so viele und die Kommunikation noch so berechnend sein. Für den Rudl gibt es Kriterien des Wahren, Guten und Schönen, im Leben wie beim Wein. Vielschichtigkeit, Harmonie, Dezenz, Struktur und ein Reifungsverlauf, der den Wein verändert, ohne ihn müde, alt oder fad dastehen zu lassen – das ist am Gaumen vom Rudl ein guter Wein. Diesbezüglich lässt Hégoxuri von der Domaine Arretxea dem Rudl nichts zu wünschen übrig. Darum ist die Domaine Arretxea für den Rudl ein Weingut, dessen letzte drei Buchstaben wörtlich zu nehmen sind.

Stein

Je mehr Weine als mineralisch bezeichnet werden, desto weniger versteht der Rudl dieses Wort. Er verwendet es auch nicht. Dass Weine nach aneinander geschlagenen Steinen riechen können, ist dem Rudl empirisch nachvollziehbar. Gar nicht selten sind das jene Weine, die ihm besonders gut schmecken. Und dann gibt es Weinbauern, die sich ganz besonders intensiv für die geologischen Gegebenheiten in ihren Weingärten interessieren. Josef Mantler ist so einer. Josef Maier ist auch so einer, Josef Umathum auch, Josef Muster detto … und Michel Riouspeyrous auch. Sein Weingut wird er trotzdem „Haus aus Stein“ genannt haben, weil es nicht aus Fertigbeton, sondern aus Steinen der Pyrenäen gebaut ist. Konsequenterweise geht es ihm um das Gestein am Grund seiner Weingärten. Seine Schafe dürfen zur Oberflächenbehandlung nach der Lese in die Weingärten. Aber alles, was darüber hinaus an künstlicher oder natürlicher Wachstumsförderung zur Diskussion steht, kann dem ansonsten eher stoischen wirkenden Weinmeister die Zornesröte ins Gesicht treiben. „C’est pas le terroir!“ … und was sich reimt, ist gut, wie Prof. Pumuckl herausgearbeitet hat.

Haus

Zuguterletzt erscheint dem Rudl dieses Wort nicht unwesentlich. Mit der Vorstellung, dass sich Wein im Weingarten „quasi eh von selber“ mache, kann der Rudl nicht viel anfangen. Sein Faible für biologischen Wein hat er im Jahr 1992 vor einer Weinflasche von Franz Steindl aus Purbach entdeckt. Seither hat der eine oder andere Tropfen Biowein den Gaumen vom Rudl passiert. Anfangs konnte man sich als Freund von biologischen Weinen noch als missverstandener Visionär fühlen und stolz sein. Irgendwann nach der Jahrtausendwende hat der Wind dann gedreht. Und mit Änderung der Windrichtung des Zeitgeistes scheint sich eine Stimmung, dass Biowein mehr oder weniger eh jeder produzieren können, wenn nicht sogar von selber entstehe, breitgemacht zu haben. Dass biologischer Wein sich von industriellem vor allem durch einen ganzen Batzen zusätzlicher anstrengender Arbeit unterscheidet, das spielen manche Ayatollahs der Naturweinbewegung gerne herunter. Der Rudl tendiert zur Einschätzung, dass man einen guten Wein im Weingarten zwar verhindern, aber nur im Haus, respektive Keller erzeugen kann. Und mit „erzeugen“ meint der Rudl nicht den Einsatz des Chemiekastens, sondern Akribie, Erfahrung, naturwissenschaftliches Wissen um physikalische und chemische Prozesse, die sich von der Lese bis zum Verkauf abspielen, und vor allem einen ganzen Haufen zusätzlicher Arbeit und Aufmerksamkeit. Wein ist ein Kulturprodukt. Das war er zur Zeit der Abfassung des Noah-Mythos, das ist er und das wird er bleiben.

Vertikale Hégoxuri

Bei der letzten Hégoxuri-Veritkale hat Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, der Rudl die Jahrgänge 2005, 2008, 2011, 2014 und 2019 zum Studium vorgesetzt. Keinen davon werden Sie dieses Mal vorfinden. Damals war 2019 der aktuelle Jahrgang im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils. Inzwischen ist ein neuer Jahrgang aus dem Baskenland in Reindorf eingetroffen. 2021. Das nimmt der Rudl zum Anlass, eine ganz andere Vertikale desselben Weins aufzumachen.

• Salamander 2022, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steirerland (8/12) … als Gast
• Hégoxuri 2021, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (6,50/10)
• Hégoxuri 2017, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)
• Hégoxuri 2015, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)
• Hégoxuri 2009, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (8/12)
• Hégoxuri 2007, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (8/12)

… und von fast allen anderen Chardonnays gibt es auch noch etwas. Nur die Salamander Reserve 2021 von Andreas Tscheppe ist glasweise nicht mehr verfügbar.

Dienstag, den 28. Mai von 16 bis 20 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Behetik gora!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Ein Exkurs

Zum schönsten Kompliment, das der Rudl als Schulmeister jemals bekommen hat, gehört ganz sicher jenes, dass er „cool“ sei, weil er nicht cool sein will. Genau genommen hätte der Rudl an diesem Tag seine Anti-Karriere als Religionsoberlehrer an den Nagel hängen können. Seit diesem Tag kann nicht mehr viel Nennenswertes nachkommen. Blöderweise bleibt die Frage nach dem Aufkommen für die Kosten von Trinken, Essen und Wohnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Darum wird weiter geschulmeistert.

Weingut Elisabeth und Andreas Tscheppe

So wenig es dem Rudl als Lehrer ein Anliegen ist, zeitgemäß, cool oder freaky zu sein, so wenig interessiert er sich als Caviste für oenologische Trends. Wenn sich der Rudl also freut, heute Weine von Andreas Tscheppe anbieten können, dann deshalb, weil er die Weine dieses Weinbauern mit dem Jahrgang 2004, damals noch vom Terroir „hors norme“ auf der Riegersburg, kennen und schätzen gelernt hat. Das hat sich so ergeben. Seither hat der Rudl auch Weine dieses Winzers aus der Zeit vor dem Jahrgang 2004 getrunken. Dabei haben sich die Hinweise verdichtet, dass Andreas Tscheppe ein besonderes Gespür für Wein hat. Und dieses Gespür ist offensichtlich besonders ausgeprägt, wenn es um das Identifizieren von Terroirs geht, sei es auf der Riegersburg, sei es in der Südsteiermark. So erachtet etwa ein Weinbauernkollege die Leutschacher Lagen von Andreas Tscheppe als die besten Lagen der Südsteiermark. Und das sagt man als Weinbauer im selben Weinbaugebiet vermutlich nicht einfach so, wenn man selber andere Lagen sein Eigen nennt.

Modalitäten: 1-1

Caviste Rudolf Polifka ist davon überzeugt, dass auch andere Winzer mit so einem Gespür für Wein – sei es weingartenbetreffend, sei es kellertechnisch oder auch beides – gesegnet sind. Einige von diesen kennt der Rudl ungefähr so lange wie er Andreas Tscheppe kennt. Und weil der Rudl Begeisterung ganz schlecht für sich behalten kann, hat er vor zwölf Jahren sein Geschäft eröffnet. Dort versucht er, Weine von diesen Weinbauern zu verkaufen. Das große Griss um die Weine von Andreas Tscheppe nimmt der Rudl zum Anlass, auf in Österreich weniger bekannte Weine hinzuweisen. Etliche davon sind dort, wo sie herkommen, gar nicht so viel leichter zu bekommen als die Weine von Andreas Tscheppe hierzulande. Darum verkauft Caviste Rudolf jede Flasche Wein von Andreas Tscheppe unter der Bedingung des Erwerbs einer Flasche Wein von einem französischen Weinbauern. So schaut es immer noch aus.

Procedere

Weil der Rudl ein Caviste und keine Online-Plattform ist, verkauft er Wein lieber im Geschäft, als ihn zu verpacken und auf die Post zu bringen. Von den alternativen Zustelldiensten will der Rudl hier gar nicht schreiben. Das war immer so, das ist so und das wird auch immer so bleiben. Auf alle Fälle wird Caviste Rudolf jeden einzelnen Wein von Elisabeth und Andreas Tscheppe erst auf seine Homepage stellen, nachdem er einmal glasweise im Geschäft kredenzt worden ist. Nur bei der Blauen Libelle ist das leider nicht möglich. Die ist schon fast verkauft gewesen, bevor der Rudl diese Idee gehabt hat.

Kommenden Studientag wird der Rudl jeweils eine Flasche Salamander 2022 und Salamander Reserve 2021 glasweise kredenzen. Da kann man sie im Geschäft auch käuflich erwerben (Salamander 2022 um 42,50 Euro, Salamander Reserve 2021 um 45 Euro). Erst danach wird der Rudl diese beiden Weine auf seiner Homepage zum Verkauf offerieren.

• Dankbarkeit Weiß 2022, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedlersee (3/5)

Weißburgunder und Chardonnay. Auf der Weinkarte des Restaurants wird dieser Wein als „unser Hauswein“ vorgestellt. Understatement

• Ceux d’après 2021, Côteaux des Girondales, Villaz, Haute Savoie, Vin de France (5/8)

ein Drittel Altesse, ein Drittel Chardonnay und eines Jacquère von einem Terroir, das eigentlich nur Angst vor entschlossenem Klimaschutz haben muss

• Naxide 2022, Domaine les Cortis, Andert et Condon, Bugey (5/8)

Dass Jérémy Decoster weiß, wie er mit den sechzig Percent Chardonnay umgeht, davon kann man ausgehen. Er hat bei den De Moors in Chablis gelernt. Dass hier aber auch noch vierzig Percent Altesse, eine Rebsorte, die der Rudl als eine seiner allerliebsten trinkt, im Spiel sind, resultiert in einer ganz besonderen Kombination aus Zitrusfrische, Salzigkeit und Haselnuss.

• Salamander 2022, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz (8/12)
• Salamander Reserve 2021, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz (8,50/13)
• Erde 2017, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Opok (8/12)

Naheliegend wäre es, in dieser Serie auch den Hirschkäfer 2022 glasweise anzubieten. Jetzt schadet Flaschenreife den Weinen von Andreas Tscheppe sowieso nicht. Den Neunundneunziger Sauvignon blanc Südbastei von der Riegersburg hat der Rudl leider schon ausgetrunken. Was ihre maischevergorenen Weine betrifft, erachtet das Weinbauernehepaar Flaschenreife als unverzichtbar. Darüber hinaus besteht der Hirschkäfer aus viel mehr Sauvignon blanc als aus Chardonnay und bietet sich deshalb für eine andere Lektion besser an. Stattdessen öffnet der Rudl eine Flasche Erde 2017 von Maria und Sepp Muster. Terroirtechnisch nicht so weit weg vom Hirschkäfer, dieselben Rebsorten, detto maischevergoren, aber schmeckbar gereifter.

Dienstag, den 21. Mai von 16 bis 20 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Hundertpercent uncool grüßt Herr Rudolf!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Rebsortenfamilien

Vor wenigen Wochen hat Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Oberlehrercaviste Rudolf Polifka etwas über die Rebsortenfamilie der Sérines nähergebracht. Klein ist die nicht. Es tummelt sich in ihr ein ganzer Haufen weniger, vor allem aber mehr namhafter Rebsorten der nördlichen Rhône und Savoyens. Dabei könnte einem auffallen, dass es die Sérinianer aus Savoyen (Altesse, Mondeuse, Douce noire) bekanntheitsgradtechnisch mit denen von der nördlichen Rhône (Syrah, Roussanne, Marsanne, Viognier) nicht aufnehmen können. Umso mehr kann sich der Rudl eines kleinen Anfluges von Stolz nicht ganz erwehren, war es doch – abgesehen von Monsieur Mischa, der lange vor dem Rudl Weine von Dominique Belluard offeriert hatte – der Rudl, der Savoyen oenologisch nach Wien gebracht hat.

„Das ist ganz etwas anderes.“ (Otto Grünmand)

Ziemlich diametral entgegengesetzt verhält es sich mit der Rebsortenfamilie Roter Veltliner – Grüner Sylvaner – Neuburger. Die war quasi immer schon da. Na ja, ganz immer schon waren sie sicher noch nicht da. Und der Neuburger ist noch ein Stückl weniger lange wie Sylvaner und Roter Veltliner da, weil der Neuburger der Sohn von Rotem Veltliner und Grünem Sylvaner ist. Aber lange sind sie trotzdem schon da. Und der Rudl kennt außer dem Mantlerhof kein Weingut, auf dem diese Familie quasi unter einem Dach zusammen ist.

Roter Veltliner

Ganz unkompliziert ist der Rote Veltliner nicht, sei es, wenn es um Schwammerl geht, sei es in Sachen Frost. Man muss keine besonderen investigativen Kompetenzen besitzen, um den drastischen Rückgang der mit Rotem Veltliner bestockten Rebflächen in einen kausalen Zusammenhang zu dessen Empfindlichkeiten zu bringen. Mit dem Grünen Veltliner hat er abgesehen vom Nachnamen und dem Hang zum Massenträger nicht viel gemeinsam. No ja, vielleicht eine gewisse Vorliebe für Löss. Genau diese setzt ihm aber ordentlich zu. Denn die wirklich guten Lagen für Roten Veltliner sind irgendwann auch dem Grünen Veltliner nicht verborgen geblieben. Viel spricht dafür, dass es sich beim Roten Veltliner um eine alte österreichische Rebsorte handelt. Auf geologische Gegebenheiten scheint er allerdings einen höheren Wert zu legen als auf nationale. Diesbezüglich scheint eine gewisse Affinität zu Löss nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein. Höher gelegene, warme Lösslagen weiß der Rote Veltliner zu schätzen. Um eine solche handelt es sich bei einer der Lage „Ungut“ vom Mantlerhof. Da wird dann auch deutlich, dass Rebsorten und Winzer Zweierlei sind. Mit natürlicher Harmonie ist es da nicht weit her. Was dem Naturwesen Rebsorte konveniert, nennt das Kulturwesen Mensch „Ungut“. Lustig ist die Arbeit in solchen hervorragenden Lagen nicht immer. Dafür ist der Wein dann oft mehr als nur „gut“. Rote Veltliner vom Mantlerhof sind außerordentlich lagerfähig. Davon hat sich der Rudl nicht erst einmal überzeugen dürfen. Auf jene aus der Lage Ungut, der äußersten Kremstaler Lage an der Grenze zum Kamptal, trifft das ganz besonders zu. Frische Säure, Würze, mehr Mandeln und Haselnüsse als Früchte.

Grüner Sylvaner

Der ist der andere Elternteil des Neuburgers. Darum haben sie ihn am Mantlerhof wieder ausgesetzt, Familienzusammenführung, quasi. Er ist eine Kreuzung aus Traminer und Österreichisch Weiß. Darum hat man ihn früher in Deutschland, wo er in den siebziger Jahren noch die verbreitetste Rebsorte gewesen ist, „Österreicher“ genannt. In Österreich hätte das blöd ausgeschaut. Anders als viele Rebsorten, die im Zuge der Industrialisierung des Weinbaus zurückgedrängt worden sind, in den letzten fünfzehn Jahren aber so etwas wie eine Renaissance erlebt haben, werden die Rebstöcke des Grünen Sylvaners immer noch weniger. Außer im Elsass … und am Mantlerhof. Danke!

Neuburger

Dass ein Kind von derartig empfindlichen Rebsorten wie Rotem Veltliner und Grünem Sylvaner kein Paradebeispiel für Robustheit ist, wird Sie, geneigte Oenologin, gewogenen Oenologen, vermutlich nicht überraschen. Aus der einen oder anderen unguten Erfahrung seiner Eltern mit Oidium und Peronospora heraus scheint sich der Neuburger zusammengepackt und auf trockenere Lagen deplaciert zu haben. Da sind Südbahn und Burgenland ganz vorne dabei. Aber in der Wachau und am Mantlerhof ist Neuburger noch mehr daheim. Das hat er einem Vorfahren von Frau Mantler zu verdanken. Dass er Zutritt zum DAC Leithaberg hat, ist dem Rudl Powidl. Dass Neuburger, wenn er nicht verrieselt, erfriert oder von Botrytis sekkiert wird, ausgezeichnete Weine zusammen bringt, schätzt der Rudl dafür umso mehr. Kräftig, aber ohne aromatisch dick aufzutragen. Vielmehr als das sogenannte „Pfefferl“ des Grünen Veltliners kann der Rudl ein „Nusserl“ beim Neuburger nachvollziehen. Manchmal überlegt Caviste Rudolf, wie denn eigentlich ein Vin Jaune aus Neuburger schmecken könnte …

• Neuburger 2023, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (4,50/7)
• Neuburger 2022, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (4,50/7)
• Neuburger 2021, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (4,50/7)
• Zierfandler 2021, Friedrich Kuczera, Gumpoldskirchen, Südbahn (2,50/4)
• Grüner Sylvaner 2023, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (4,50/7)
• Roter Veltliner Ungut 2020, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (8/12)

Von den Grünen Veltlinern ist – abgesehen vom Rochusberg – zumindest beim Aufsperren um vier Uhr auch noch etwas da.

Dienstag, den 14. Mai von 16 bis 20 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Dankbar grüßt der Rudl ganz besonders die Familie Mantler!

Schicken Sie ein entsprechendes E-Mail, wenn Sie keine Nachrichten der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils bekommen möchten.

Weinhan