Dienstag

In den kommenden beiden Wochen wird der Rudl jeweils am Dienstag (26. Mai und 2. Juni) aufsperren. An den nächsten beiden Donnerstagen (28. Mai und 4. Juni) wird deshalb geschlossen sein. Danach geht es wieder donnerstags dem Zeugnis entgegen. Streng mahnt Weinschulmeister Rudolf zu gewissenhafter Anwesenheit im Unterricht.

Baskenland

Es gibt viele Gegenden, die Caviste Rudolf Polifka für ihre interessanten Weingartenterroirs schätzt. Und es gibt das Baskenland, genauer genommen geht es um Irouléguy, die Appellation im nördlichen Teil des Baskenlandes, die zwar nur mit gut zweihundert Hektar Weingärten aufwarten kann, aber in ihrer Vielfalt an geologischen Gegebenheiten auf engstem Raum einen regelrechten Fleckerlteppich darstellt. Keines der Fleckerl erscheint dem Rudl uninterressant. Und gerade so wie die Steine alle paar Meter andere sind, kann man kaum dreimal umfallen, ohne dass man sich auf dem Weingarten eines anderen Weinbauern befindet. Viele von ihnen machen noch nicht lange selber Wein und von diesen wiederum haben die meisten ihre Trauben früher an die Genossenschaft oder an andere Weinbauern geliefert. Für eine Genossenschaft ist nicht einmal der Cave d’Irouléguy groß. Und für unabhängige Winzer sind vor allem die vielen neuen äußerst klein, was die Rebfläche betrifft, in den meisten Fällen zwischen einem und fünf Hektar. Michel Riouspeyrous und Peio Espil gehören nicht zu diesen neuen. Ihre Weingärten erstrecken sich auf zwölf, beziehungsweise zehn Hektar. Im nicht-baskischen Teil der Welt gilt man damit als kleiner Betrieb. Genau genommen sind Peio Espil und Michel Riouspeyrous inzwischen Rentner und nicht Winzer, aber wer die Leidenschaft der beiden für ihre Appellation kennt, wird nicht ernsthaft annehmen, dass sie im Liegestuhl auf der Terrasse sitzen und Zeitung lesen.      

• 2021 Irouléguy rouge tradition, Domaine Arretxea, Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)

Roter Sandstein, viel Eisen im Boden, zwei Drittel Tannat und eines Cabernets, das Ganze wird ein Jahr im Betonei ausgebaut und ist vermutlich inzwischen so etwas wie der Archetyp eines roten Irouléguys. Der Archetyp eines Irouléguys war bis vor eineinhalb Jahrzehnten ein roter Irouléguy. Jetzt sind die teuersten Irouléguys Weißweine. Rouge tradition conveniert ganz besonders Lamm und Ente, ein Auftrag für die Karaffe, sofern man den Wein nicht ein paar Tage vorher geöffnet hat.

• 2018 Irouléguy rouge, Domaine Ilarria, Irouléguy, Sud Ouest (5/8)

Den Jahrgang in die Flasche bringen, das ist das Leitmotiv zu diesem Wein. Er wird etwas länger ausgebaut als Rouge tradition von Arretxea. Fünfzehn Monate darf der Wein im gebrauchten Holz atmen. Darum sind seine Tannine rund und relativ früh zugänglich. Empfohlen wird er vor allem zu Gegrilltem.

• 2019 Dolia, Domaine Arrexea, Irouléguy, Sud Ouest (7/11)

Mehr oder weniger der gleiche Wein wir Rouge tradition, nur dass der Ausbau etwas kürzer und in baskischen Tonamphoren stattfindet. Diese sind von Michel Riouspeyrous, dem Bergeracer Weinbauern Luc de Conti (Château Tour des Gendres) und dem Töpfermeister Goicoechea entwickelt worden. Letzterer ist nicht zu verwechseln mit dem „Schlächter von Bilbao“, Andoni Goikoetxea. Mit diesem hat seinerzeit auch ein gewisser Goleador das fragwürdige Vergnügen gehabt, wenn sich Goikoetxea auch nachdrücklicher bei Bernd Schuster und Diego Maradona in Erinnerung gebracht haben dürfte. Was weiß man, vielleicht schreibt sich der Töpfermeister aus Osses deshalb anders, weil er nicht mit dem Raubein vom Fußballplatz verwechselt werden möchte. Der Wein ist jetzt am Höhepunkt seiner Entwicklung. Milde Piments und eine Filigrance, die man Tannat nicht zutraut.

• 2017 Irouléguy rouge sans sulfites ajoutés, Domaine Ilarria (6,50/10)

2008 hat Peio Espil begonnen, einen Wein ganz ohne Schwefelzugabe zu vinifizieren. Der Rudl kennt in Irouléguy keinen zweiten Weinbauern, der das macht.

• 2020 Burdin Harria, Domaine Arretxea, Irouléguy, Sud Ouest (8/12)

Die rote Entsprechung zu Schistes und Grès, lediglich sechzig Percent Tannat, dafür vulkanischer Ophite als Grundlage. Vier Wochen Maischestandzeit, achtzehn Monate in gebrauchtem Holz, ausdrucksstark, dicht und frisch. Brombeere und schwarze Kirsche. Begleitet besonders gerne Fleisch von Tieren, die nicht in der Fabrik turbogezüchtet, sondern auf der Weide aufgewachsen sind, und deren Fleisch deshalb nach einem längeren Schmorvorgang schreit. Unbedingt karaffieren.   

DIENSTAG, 26. Mai von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Ongi etorri!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Weil Sie sagen „mineralisch“ …

… ein Wort, das in den Ausführungen des Rudls nicht oft genug vorkommt, um als Wortwolke weiß Gott wie fett ausgedruckt zu werden. Auf Basis etablierter Hochglanzpublikationen würde das vermutlich ganz anders ausschauen. So oder so, wissenschaftliche Evidenz für Spuren von Steinen im Wein scheint bisher keine vorzuliegen. Das hindert den Rudl aber nicht, eine solche für möglich zu halten. Die positivistische Beschränkung auf Nachweisbares erscheint dem Rudl sowieso etwas problematisch, wenngleich der Nachweis natürlich gesucht werden will. Schließlich ist die Forschung „unser höchstes Gut“, wie Monsieur F., ein vom Rudl überaus geschätzter Denker, vor fünfunddreißig Jahren festgestellt hat. Gelingt es einmal, Mineralität im Wein nachzuweisen, bezweifelt der Rudl, dass dies bei sehr vielen Weinen in nennenswerter Quantität der Fall sein wird. Beim Sgaminegg von Maria und Sepp Muster hält er derlei für möglich, nicht nur weil der Name auf eine slawische Bezeichnung für steinigen Boden verweist. Auf einem solchen, noch dazu ziemlich kargen stehen die Reben für diesen Wein, ganz oben am Hang. Dort sind sie in besonderem Maß den kühlen Winden von der Koralpe ausgesetzt. Das begünstigt die Bildung von sehr kleinen Beeren mit konzentrierter, vielschichtiger Aromatik. Dass die Rebstöcke alt sind, ist auch kein Schaden. Sauvignon blanc und Morillon.

Zeit für eine Vertikale

Es gibt nicht so viele Weine, die der Rudl seit dem Aufsperren seiner Weinidee vor vierzehn Jahren mehr oder weniger ohne absichtliche Unterbrechung in seinem Sortiment führt. Sgaminegg ist auch keiner davon, denn begonnen hat die Geschichte vom Rudl mit dem Weingut Muster mit dem Sauvignon vom Opok, der seinerzeit noch Sauvignon blanc geheißen hat. Sgaminegg ist dem Rudl damals noch ein bissl „zu viel“ gewesen. Den Zugang zu diesem Wein hat sich Caviste Rudolf Polifka erarbeitet. Dann hat der Wein sehr schnell seinen Weg ins Sortiment gefunden. Und jetzt ist es Zeit für eine kleine Vertikale, wenn Sie den Rudl fragen.

• 2006 Sgaminegg, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (12/18)
• 2020 Welschriesling vom Opok, Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (6/9)
• 2021 Welschriesling vom Opok, Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (6/9)
• 2022 Sgaminegg, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteier-mark (9/14)
• 2023 Sgaminegg, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (9/14)
• 2024 Welschriesling vom Opok, Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (5/8)

Donnerstag, 21. Mai von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Windig, steinig & herzlich grüßt Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Do woa sei Leischtung!

Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, so wollen, handelt es sich beim Cru Marestel von Dupasquier um die Verbindung der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils in der Reindorfgasse zum Altwienerhof von Monsieur Rudolf Kellner in der Herklotzgasse, seinerzeit dem ersten Haus der Stadt, das es leider nicht mehr gibt. Nicht dem Namen, sondern der Profession nach Kellner war Claude Mareste, Kellner und Berater am Château den Lucy, gleich am Fuß der Montagne du Chat. Im sechzehnten Jahrhundert ist das gewesen. Dieser Kellner hat seinem Grafen einen oenologischen Rat von Tragweite gegeben: Weinstöcke in die bis zu fünfundsechzig Percent steilen, felsigen Hänge über dem Château zu pflanzen, was in diesem Fall wohl präziser mit „hauen“ zu bezeichnen ist. Als Dank für diese Leistung ist der entsprechende Cru heute nach dem Berater und Kellner Claude Mareste benannt: Marestel

Diesen Wein anbieten zu können ist für Caviste Rudolf Polifka eine ganz besondere Freude und auch Ehre. Der Cru Marestel schaut quasi zum Dent du Chat hinauf. Der ist ungefähr genau so zackig, wie sein Name nahelegt. Eine ausgesprochen gute Konditorei in Aix-les-Bains bietet ihn als Schokoladekonfekt an.

So oder so, wächst der Cru Marestel auf den westlichsten Weingärten der Weinbauregion Savoyen. Unten rinnt dann gleich einmal die Rhône vorbei. Da ist es dann mit Savoyen vorbei. Am anderen Rhône-Ufer befindet man sich bereits im Bugey.

Domaine Dupasquier

Angefangen hat alles knapp vor der Reblauskatastrophe. Antoine Dupasquier und dann sein Sohn Eugène, mit Mais, Hasen, Hendln, Kühen und Wein für die Gastronomie des Thermalkurortes Aix-les-Bains. Heute führen David und seine Schwester Véronique den Hof in fünfter Generation. Viele Weingüter gibt es wahrscheinlich nicht, in denen sich in fünf Generationen so wenig geändert hat. Die Eltern von Véronique und David, Marie Jeanne und Noël haben bei ihrer Betriebsübernahme Anfang der Siebzigerjahre die gemischte Landwirtschaft auf ein reines Weingut umgestellt. Mit der Flaschenabfüllung hat das Weingut auch zu dieser Zeit begonnen. Markanteste Innovation und bis heute ein Alleinstellungsmerkmal in Savoyen ist jedoch ganz sicher die Verlängerung des Ausbaus der Weine auf das bis zu Fünffache dessen, was ortsüblich ist, selbst bei Spitzenwinzern.

Die Weingärten weisen im Durschnitt ein Alter von fünfundfünfzig Jahren auf. Handarbeit wird großgeschrieben. Vor allem in den Marestel-Lagen wäre etwas anderes sowieso nicht möglich. Die Frage nach synthetischer oder mechanischer Vernichtung des sogenannten Unkrauts stellt sich nicht, weil zwischen den mehr oder weniger großen Felsklumpen sowieso praktisch nichts anderes als Vitis vinifera einen Auftrag hat. Im Keller beschränken sich Interventionen auf das Notwendige. Ziel sind möglichst natürliche, präzise Weine. Faune und Flora der ausgesetzten Lagen gelten den Dupasquiers nicht nur als Werkzeuge, sondern auch als Erbe, für das man Verantwortung trägt. Heiße Sommer und frische Nächte gewährleisten ein bemerkenswertes Gleichgewicht zwischen Reife, Frische und kristalliner Präzision. Das Weingut empfiehlt seinen Cru Marestel zu Geflügel, Jacobsmuscheln, Foie gras und vor allem zu asiatischer Küche.

• 2022 Altesse „aVé“, Côteaux des Girondales, Villaz, Vin de France (5/8)

Altesse, wie sie auch schmecken kann, allerdings in einem fast diametral entgegengesetzten Stil zum Marestel. Dieser Stil schmeckt dem Rudl aber auch exceptionell gut.

• 2020 Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (5/8)

Altesse, wie sie eigentlich nur aus der Lage Marestel schmecken kann, aus den Dupasquier-Weingärten von Marestel. Leider scheint es nach 2013 keine systematischen Jahrgangsbeschreibungen für Savoyen mehr zu geben. Darum kann Ihnen der Rudl nur seine persönlichen Wahrnehmungen mitteilen. Diese beschränken sich stets auf den Juli und beim Jahrgang 2020 nicht einmal auf diesen, denn 2020, 2013 sowie 2025 waren die drei Jahre, in denen der Rudl seit 2008 nicht in Savoyen war. 2020 war kein kühler Jahrgang, aber so heiß wie 2022 war er nicht.

• 2017 Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (5/8)

warmer Jahrgang

• 2016 Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (6/9)

äußerst kühler Jahrgang, der zweitkühlste nach 2014 in den letzten fünfzehn Jahren

• 2015 Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (6/9)

heißer Jahrgang mit so wenig Oidium- und Peronosporadruck wie wenig andere

• 2012 Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (6,50/10)

warmer Jahrgang

DIENSTAG, 12. Mai von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Auf sinnvolle und konstruktive Leistungen!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Ausnahmsweise am Dienstag

Aufgrund des langen Wochenendes erlaubt sich Caviste Rudolf Polifka kommende Woche am Dienstag aufzusperren. Am Donnerstag ist geschlossen.

Die Rebsorte

Was für Südfrankreich Grenache ist für Savoyen Jacquère, nur halt in Weiß. Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, im Süden irgendwo ganz alte, knorrige Rebstöcke, vielleicht in Stockkultur, auf einem fast zur Gänze erdfreien Schieferboden stehen sehen, dann handelt es sich dabei nicht selten um Grenache. Vergleichbares in Savoyen auf Kalkgeröll mit nicht mehr Erdauflage ist es so gut wie sicher Jacquère.

Jacquère reift sehr spät. Abgesehe von ganz, ganz wenigen Ausnahmen scheint Jacquère kalkversessen z als Kalk interessiert sie nicht. Dicke Beerenschalen erlauben die späte Reife und schützen die engbeerigen Trauben vor Oidium und Peronospora. Den bisweilen nicht ganz so guten Ruf verdankt Jacquère ihrer Fruchtbarkeit. Ohne Ertragskontrolle hängen an so einem Stock, sofern er unter hundert Jahre alt ist oder auf einem nicht ganz so kargen Boden steht, gleich einmal ein paar Kilo Trauben. Das konveniert den Lieferanten vieler Skistationen. Weinbauern mit höheren Ambitionen stellt es jedoch vor Herausforderungen. Wer sich als diesen gewachsen erweist, produziert dann aber oft ausgesprochen feuersteinige und präzise Weine, die an Alpenkräuter, Ingwer, Grapefruit und Bergamotten erinnern. Niedrige Alkoholwerte um elf Percent, frische, jedoch aufgrund von biologischem Säureabbau bekömmliche Säure und Assoziationen an Gebirgsquellwasser – das ist es, was der Rudl an seriösen Weinen aus dieser Rebsorte so schätzt. Allerdings realisiert sich dieser Stil nur in kargen Terroirs bei alten Rebstöcken, die nährstoffmäßig kurz gehalten werden und das mit tiefen Wurzeln ausgleichen müssen. Das Reifepotential solcher Jacquères kann ganz extraordinaire sein. Das hat der Rudl vor ein paar Jahren einmal an einer Jacquère von Jean-Claude Masson aus dem Jahr 1996 und mit einer aus 2009 von den Giachinos erforscht.

… als Schaumwein:

• 2023 Giach’ Bulles. Pétillant naturel, Domaine Giachino, Chapareillan, Vin de France, Savoyen (4,50/7)

Pétnat aus Jacquère, vor allem aber ein Wein

• 2020 Don Giachino. Méthode traditionelle, Domaine Giachino, Chapareillan, Vin de France, Savoyen (5/8)

Ob der alte Dom Perignon streng war, entzieht sich der Kenntnis vom Rudl. Dieser nach seiner Methode hergestellte Schaumwein ist es auf alle Fälle. Darum erinnert er den Rudl auch an den Schaumwein der Domaine H. Aber das ist nicht so erstaunlich, denn die Domaine H befindet sich keine zehn Kilometer von den Giachinos.

… relativ jung:

• 2023 Jacquère Cru Chignin, Domaine H, Torméry, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Das ist quasi das stille Pendant zum Crémant de Savoie von Sukhwan Ha. Sehr viel rebsortentypischer als diese Jacquère geht es vielleicht gar nicht mehr.

• 2023 Silice blanc, Maison des Ardoisières, Fréterive, Vin de France (4/6)

Chignin und Apremont, das war früher wie Simmering und Kapfenberg. Heute wachsen die Trauben für diesen Wein in Apremont, jene der Domaine H im Gebiet des Cru Chignin. Aber die Domaine des Ardoisières und die Domaine H scheinen besser miteinander auszukommen als die beiden Ortschaften in der Vergangenheit. Und wahrscheinlich schmeckt man das auch.

… relativ gereift:

• 2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)

Caviste Rudolf Polifka kennt kein Weingut, dass der Rebsorte Jacquère im Ausbau so viel Zeit genehmigt, nicht einmal eines, das dies annähernd tut. Frische, Steinigkeit und vor allem Harmonie.

• 2020 Genesis, Domaine de l’Aitonnement, Aiton, IGP Vin des Allobroges, Savoyen (6,50/10)

Am Anspruch scheitert es bei Maxime Dancoine ganz bestimmt nicht, an der Kompetenz noch viel weniger. Andernfalls würde er nicht so viele savoyardische Bioweinbäuerinnen und Bioweinbauern beraten. Das Klima macht ihm zunehmend dicke Striche durch die Rechnungen, was ganz bestimmt auch mit der exponierten Lage am Berg oben in Aiton zu tun hat. Aber wenn dann einmal weder Spätfrost noch Hagel die steilen Schieferterroirs verwüsten, macht Maxime Weine wie nur ganz wenig andere. Der Rudl freut sich schon gewaltig, heuer im Sommer dort oben eine Woche auf Lokalaugenschein verbringen zu dürfen.

DIENSTAG, 28. April von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Schäumend, reif und ungestüm grüßt Caviste Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Dem Rudl sein Pflaster sind die Bergetappen. Radtechnisch ist das Bild des Pflasters hier zugegebenermaßen etwas „patschert“, denn es weckt Assoziationen an die Gegend nordöstlich von Paris, wo die Radler vergangenen Sonntag unterwegs waren. Aber das Lied, in dem der Herr Kurt dem Vorgängergeschäft der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils ein Denkmal gesetzt hat, legitimiert das „Pflaster“ wieder. So oder so, ist der Rudl franco-oenologisch in den Bergen daheim. Die Region Savoyen und die Appellation Irouléguy – so war es von Anfang an und so wird es bleiben. Aber neben den Bergetappen hat der Rudl sehr gezielt bestimmte Weine aus dem Rest von Frankreich angeboten. Das war auch von Anfang an so. Ziel der allererste oenologische Dienstreise, die der Rudl nicht als Endverbraucher durchgeführt hat, war die Domaine André Michel Brégeon im Muscadet.

Nachdem sich der Rudl vergangene Woche mit dem Süden auseinandergesetzt hat, widmet er sich kommender Woche dem hohen Norden Frankreichs, präziser ausgedrückt den nördlichen Weingärten, noch präziser den nördlichen Stillweinappellationen. Dabei spaziert er quasi der Loire entlang vom Oberlauf bis fast zum Meer. Diese Gegend wird gerne als „Loiretal“ bezeichnet. Auch im Französischen spricht man von „Val de Loire“. Jetzt muss der Rudl zugeben, dass er Savoyen und den Südwesten deutlich besser kennt als die Loire. Aber das eine oder andere Mal ist er in Pouilly, in Sancerre oder in Anjou schon unterwegs gewesen. Und was an dieser Gegend ein „Tal“ sein soll, wollte sich ihm bis jetzt nicht erschließen. Da nimmt der Rudl noch eher dem Leithagebirge das „Gebirge“ ab als der Gegend neben der Loire das „Tal“. Viel mehr als ein paar Bodenwellen, die verhindern, dass der Bach links oder rechts ausrinnt, hat der Rudl dort bis jetzt nicht wahrgenommen. Aber egal.

• 2024 Roussanne de la Madone, Les Vins de la Madone, Champdieu IGP Urfé, (6/9)

Viel näher kommt man oenologisch an die Quelle der Loire nicht hin. 1997 hat Gilles Bonnefoy mitten im Vulkanland der Auvergne auf dem und um den Volcan de Purchan ein Weingut gegründet. Biodynamische Bewirtschaftung war von Beginn an selbstverständlich. Gilles Bonnefoy ist heute noch davon begeistert, wie lebendig sich die Biodynamie an Blättern, Trauben und im Wein manifestiert. Vulkanisches Basaltgestein, durchschnittliche Stockdichte von 5700 am Hektar, Höhe zwischen 450 und 600 Meter. Hektarertrag von zwanzig Hektolitern, Handlese, keine Malo, was bei Roussanne ungefähr so oft vorkommen dürfte wie eine Malo bei Riesling. Gegen Schwefel hat der Weinbauer Gilles Bonnefoy nicht grundsätzlich etwas, gegen zu viel Schwefel aber sehr wohl. Darum bleibt er deutlich unter den Limits für demeterzertifizierte Weine. 1700 Flaschen etwa gibt es von diesem Wein, drei davon noch in der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils. Das Weingut empfiehlt den Wein zu gegrilltem Fisch und generell zu allem, was aromatisch nicht zu dick aufträgt.

• 2023 Mémoire de Madone Vieilles Vignes, Les Vins de la Madone, Champdieu, AOC Côtes du Forez, Massif central (6/9)

Wieder Vulkan, aber mit dieser Rebsorte in diesem Weingarten innerhalb der Appellation. Fünfzig Jahre sind die Reben alt.

• 2022 Vinifera Sauvignon, Henry Marionnet, Soings (6,50/10)

Henry Marionnet hat nicht gerade eine Affinität zu amerikanischen Unterlagsreben. Darum hat er seinerzeit auf silexhaltigem Ton mit Sand und Kieselsteinen, gleich neben der Loire unveredelte Edelweinreben gepflanzt, Chenin blanc, Romorantin, Gamay und auch Sauvignon blanc.

• 2020 Provinage, Henry Marionnet, Soings, Loire (12/18)

Und dann hat sich die Gelegenheit geboten, einen wirklich alten Weingarten mit Rebstöcken der Sorte Romorantin zu erwerben. Dieser Weingarten ist zwischen 1820 und 1840, also vor dem Einschleppen der Reblaus gesetzt worden. Eine heute fast ausgestorbene, jedoch traditionelle Rebsorte der Loire. Den Jahrgang 2019 des Weines vom ältesten Weingarten Frankreichs hat der Rudl vor zwei Jahren einmal glasweise offeriert. Das war eine Einzelflasche und die hat den Rudl überzeugt. Jetzt ist der Wein auch im Sortiment verfügbar. Den Zweitausendzwanziger kredenzt der Rudl zum ersten Mal.

• 2019 Les Coudraies, Domaine des Closiers, AOC Saumur-Champigny, Loire (8/12)

Cabernet franc aus einer prestigeträchtigen Appellation, Nady Foucault (Clos Rougeard) als Berater bei der Gründung des Weingutes und die Ambition, den pursten Ausdruck des Kalksteins der Appellation ins Glas zu bringen. 

• 2020 Le Réau, Terra Vita Vinum, Anjou, Vin de France, Loire (6,50/10)

Ohne Chenin blanc keine Studienthema über die Loire. Dreißig Tage auf der Maische, dann fünfzehn Monate Ausbau im Betonei und im Holzfass. Das demeterzertifizierte Weingut möchte jeden Wein zu einem einmaligen Erlebnis, das es davor nicht gegeben hat und danach nicht mehr geben wird. Ganz erfolglos ist es dabei nicht. Sand, Lehm, Silt mit Quartz durchzogen.

• n.v. Marginal. Solera (vendange perpétuelle de melon), Fred Lailler, Gorges, Vin de France, Loire (5/8)

Ein Zitat von Jean-Luc Godard steht am Contre-Etikette: « C’est la marge qui fait tenir les pages. » (Es ist der Rand, der die Seiten zusammenhält.) Angefangen hat das außertourliche, beziehungsweise außermontagneuse oenologische Engagement des Rudls, wie erwähnt, mit der Domaine André Michel Brégeon. Inzwischen hat, wie auch bereits ein paar Mal erwähnt, Fred Lailler das Weingut übernommen, ohne Banken, Versicherungen oder Oligarchen im Schlepptau, wie das bei Übernahmen von Weingütern auch schon vorgekommen sein soll. Ein Wein aus der Rebsorte Melon de Bourgogne, im Solera-Verfahren produziert. Niemand wird annehmen, dass da „Muscadet“ draufstehen darf.

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Vom Ursprung bis zur Mündung grüßt der Rudl!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Vergangene Woche hat der Rudl wieder einmal nachgewiesen, dass die landläufig gar nicht so wenig weit verbreitete Meinung, Welschriesling wäre eine Rebsorte für banale Weine ein Unfug ist.

Ein anderes oenologisches Urteil schreibt Weinen aus dem Süden die Eigenschaften plump, alkoholreich und verholzt zu. Caviste Rudolf Polifka möchte dieses Urteil gar nicht kategorisch zurückweisen.

Aber

Die nicht nur für den Rudl interessante Frage ist, ob diese Eigenschaften in Anbetracht der Klimakrise schicksalshaft an diesen Weißweinen picken. Ganz ähnlich fragt dem Rudl seine Lieblingsfachzeitschrift gerade, wie es erklärbar ist, dass rote Châteauneuf-du-Papes tendenziell mit Holz, Marmelade und Alkohol assoziiert werden, während der rote Rayas von ebendort weltweit immer noch als Inbegriff von Finesse gilt.

Was Caviste Rudolf Polifka nicht meint:

Eine ziemlich naheliegende Abzweigung vom Holzweg stellen Vorverlegung der Lese und Blockierung des malolaktischen Säureabbaus dar. Auf diesem Gleis scheinen manche Naturweine aus dem Süden unterwegs zu sein. Dem Rudl fehlt dabei fast immer die physiologische Reife und Harmonie. Ein trockener Wein von der südlichen Rhône oder aus dem Roussillon mit erzwungenen elf Percent Alkohol ist auf gar keinen Fall das, was der Rudl sucht.

Frische aus dem Süden

Es scheint jedoch Wege zu geben, wie man auch bei sengender Hitze lebendig-frische, finessenreiche Weine produzieren kann. Ganz bestimmt hängt das mit Höhenlagen und Hangausrichtung zusammen. Eine Rolle wird auch in der Abkehr von Rebsorten, die Weine nach dem Geschmack von Parker und Kollegen begünstigen (Syrah, Chardonnay) und in der Rückbesinnung auf traditionelle Rebsorten liegen. Das Alter der Weingärten könnte nicht ganz unwesentlich sein. Und eine allzu strenge Ertragsbegrenzung wird auch überdacht, denn wenn das Klima sowieso hochkonzentrierte Weine begünstigt, kann eine zu niedriger Ertrag das Konzentrat noch einmal eindicken, was dann zu Lasten der Finesse geht.

Etliche Weinbäuerinnen und Weinbauern setzen sich in Südfrankreich mit diesen Fragen auseinander, versuchen das eine und das andere, verwerfen manches davon und gelangen auf teilweise unterschiedlichen Wegen zu Weißweinen mit erstaunlich Finesse und Eleganz, wenn Sie den Rudl fragen.

• 2021 Hégoxuri, Domaine Arretxea, Irouléguy, Sud Ouest (6,50/10)

Klar, mit Petit Manseng hat man es in Sachen Frische heute von vornherein leichter als mit Grünem Veltliner. Was den Rudl an den Weißweinen von der Domaine Arretxea aber so begeistert, ist die Harmonie. Viele junge Betriebe der Appellation Irouléguy blockieren den biologischen Säureabbau und erreichen damit dominante Apfelsäurewerte. Die Domaine Arretxea lässt die Malo zu und erzeugt trotzdem elegante Weine. Hégoxuri aus dem kühlen Jahrgang 2021. Jetzt, wo dem Rudl sein Lagerbestand dieses Weins zur Neige geht, beginnt er langsam sich zu öffnen. Wenn Sie den Rudl fragen: ein mehr als triftiger Grund, sich diesen Jahrgang einzulagern.    

• 2022 Irouléguy blanc, Domaine Ilarria, Irouléguy, Sud Ouest (6,50/10)

Das Weingut liegt keine zweihundert Meter von der Domaine Arretxea, der Wein unterscheidet sich trotzdem signifikant vom Hégoxuri. Der Weiße von Ilarria wächst auf Kalk und enthält keinen Gros Manseng, dafür überproportional viel Petit Courbu.

• 2022 La Bégou, Maxime Magnon, Durban-Corbières, AOC Corbières, Languedoc (7/11)

Die Hälfte Grenache blanc, vierzig Percent Grenache gris, zehn Carignan gris auf Schiefer und Kalk. Wer wie Maxime Magnon im Beaujolais lernt, hat wahrscheinlich von Haus aus schon weniger Affinität zu Marmelade im Weinglas. Vielleicht sind es – neben den Höhenlagen seiner Weingärten – die Lektionen von Jules Chauvet, die Maxime Magnon ermöglichen, in den Corbières harmonisch frische, fast filigrane Weine zu vinifizieren.

• 2023 Maccabeu, Domaine Ledogar, Ferrals-les-Corbières, Vin de France, Languedoc (5/8)

Zwanzig bis achtzig Jahre alte Rebstöcke, Kalk und biodynamische Bewirtschaftung. Die Weingärten werden von der Familie Ledogar quasi seit ewig bewirtschaftet. Aber erst 1998 haben André Ledogar und sein Sohn Xavier einen Keller gekauft. Dort machen Xavier und seine beiden Brüder jetzt Wein. Maccabeu ist in Nordspanien die verbreitetste Weißweinrebsorte. Im Cava ist sie prominent, von Trockenheit nicht so schnell zu beeindrucken.

• 2021 Côtes du Ventoux blanc, Domaine Fondrèche, Mazan, AOC Côtes du Ventoux, Rhône Sud (3/5)

25 % Grenache blanc, 25 % Clairette, 25 % Roussanne und 25 % Rolle. Kalkgeröll und Höhenklima des Naturparks am Mont Ventoux sorgen in Kooperation mit der biologischen Bewirtschaftung für eine steinige Finesse, wie man sie in dieser Gegen nicht so leicht findet.

• 2021 Châteauneuf-du-Pape blanc, Domaine Pierre André, Courthézon, AOC Châteauneuf-du-Pape, Rhône Sud (10/15)

1996 ist der Rudl nach Banyuls gereist. Im Vorfeld hat er nicht nur analog, sondern auch computerlos mittels sogenannter Korrespondenzkarten erkundet, welche Weingüter dort und auf dem Weg dahin, beziehungsweise retour einen Umweg wert sind. Besonderes Augenmerk hat er dabei auf biologische Weingüter gelegt. Irgendwie ist er dabei auf Pierre Frick aus dem Elsass gestoßen. Der hatte kurz davor eine Biolandwirtschaftsmesse in Colmar organisiert. Von dieser Messe hat er dem Rudl ein Programm geschickt und über dieses Programm hat der Rudl dann Kontakt zum einen oder anderen Weingut gesucht. Die Domaine Pierre André war nicht nur damals schon dabei, sondern arbeitet seit 1963 biologisch, 1992 ist sie biodynamisch zertifiziert worden.

Clairette, Bouboulenc, Roussanne und Grenache blanc – Präzision und Elegance ohne ein Bröserl Plumpheit.

DONNERSTAG, 16. April von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Rudolf Polifka grüßt harmonisch!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Viele Wörter sind es nicht, die Caviste Rudolf Polifka im positiven Sinn hängen bleiben, wenn er Weinbeschreibungen liest, insbesondere wenn es sich dabei um deutschsprachige Weinliteratur handelt. Nicht aufzählbar scheint hingegen das nichtssagende bis blödsinnige Vokabular von schreibenden Wichtigtuern, wenn es um Wein geht: von „stoffig“ über „saftig“ bis zu „kernig“ oder dem „Antrunk“. Wie Oberlehrer K. ermittelt hat, ist auch der Terminus „Stilistik“ falsch, denn es ist stets Stil gemeint. „Stilistik“ wäre die Bezeichnung für die Lehre vom Stil. Aber vielleicht soll es einfach nur besser klingen. Warum man dann dem an sich völlig treffsicheren Wort „kosten“, das Präfix ver- voranstellt, hat sich dem Rudl auch noch nicht erschlossen, verweist dieses doch in der Regel eher auf ein Missgeschick oder Scheitern (verkühlen, versalzen, verschießen, …). Auch die „Fruchtsüße“ scheint dem Rudl unsinnig zu sein, zumal Fruchtaromen in der Nase – und sei es auch durch Retroolfaktion über den Rachen – wahrgenommen werden, wohingegen Süße als Geschmackseindruck ausschließlich am Gaumen stattfindet. Den Gipfel an Blödheit stellt wahrscheinlich das sogenannte Preis-Leistungs-Verhältnis dar. Darauf verweist auch Monsieur Charles aus dem Sausal gerne. Wenn ein Wein etwas leisten sollte, dann wäre das sogar für den Rudl ein ausreichendes Motiv zur Abstinenz.

Der Terminus „hors norme“ hingegen ist ein Ausdruck, bei dem sich der Rudl stets freut, wenn er ihn liest, gerade weil er inhaltlich nicht vor Präzision strotzt, aber eben auch nicht so tut, als würde er es.

Darum kredenzt Caviste Rudolf Polifka kommende Woche Weine von der Rebsorte, die zumindest bis Mitte der Achtzigerjahre die Norm eines trockenen österreichischen Weißweins gewesen ist: Welschriesling. Weinschulrat Rudolf Polifka hat das nicht evidenzbasiert erforscht, aber den Eindruck, dass der in seiner, dem Rudl seiner, Weinjugend noch sehr flächenwirksam gepflegte Welschriesling – vielleicht mit Ausnahme des Südburgenlandes – im Norden und Osten gegenüber dem Grünen Veltliner und im Süden gegenüber Sauvignon blanc ins Hintertreffen geraten ist. Weder gegen Grünen Veltliner noch gegen Sauvignon blanc hat Monsieur Rudolf etwas einzuwenden, eher im Gegenteil. Aber ein Welschriesling kann auch ein formidables oenologisches Erlebnis sein, sofern er nicht zu früh heruntergerissen und als grünes Apfelwasser banalisiert worden ist.

Jetzt erst recht!

Vielleicht ist es gerade auf sein Schattendasein als graue Maus zurückzuführen, dass sich einzelne Weinbäuerinnen und Weinbauern justament des Welschriesllings angenommen und zum Ziel gesetzt haben, mit dieser Rebsorte bis an die Grenzen zu gehen.

• 2025 Welschriesling, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedlersee (3/5)

klassischer Welschriesling mit einem Etikett, das vor fünfzig Jahren nicht „hors norme“ gewesen wäre

• 2023 Welschriesling Concrete, Riedmüller, Hainburg, Carnuntum (4,50/7)

Dass für einen achtmonatigen Ausbau im Betonei nur Welschriesling in Frage kommt, war für Michaela Riedmüller von Anfang an klar. Filigran und salzig, wie man es von dieser Rebsorte nicht immer bekommt.

• 2023 Welschriesling Reserve, Weingut Jalits, Badersdorf, Eisenberg, Südburgenland (5/8)

wächst auf Schiefer in der Riede Szapary am Eisenberg; vergärt und reift danach sechzehn Monate im Holzfass; kein Granny Smith, dafür gelber Apfel, Marzipan und Orangenzesten; goldgelb statt grün, eine veritable Steinigkeit und ein Reifepotential, wie man es bei Welschriesling heute nicht mehr erwarten kann … Der Rudl ist begeistert.

•  2023 Welschriesling vom Opok, Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (5/8)

Opok-Boden in der Lage Hohenegg bei Leutschach, alte Reben auf einer steinig-kargen, abgeschotteten Kessellage, achtzehn Monate in Fünfhundertliterfässern ausgebaut

• 2021 Weißer Opal, Rainer Stubits, Harmisch, Csaterberg, Südburgenland (5/8)

Den „Silex von …“ gibt es vermutlich in fast allen Weinbaugebieten. Darum wird der Rudl diese Formulierung nicht strapazieren. Aber wer schon einmal über den Csaterberg spaziert ist und dort herumgegraben hat, wird sich der Erinnerung an die Silex-Stenderln, wie sie in Saint Andelain bei Pouilly-sur-Loire in den Weingärten der Domaine Didier Dagueneau herumliegen, nicht so einfach erwehren können. Und dass Rainer Stubits eine ziemlich präzise Vorstellung vom Potential dieser Rebsorte hat und für dessen Realisierung keine Kompromisse kennt, ist auch kein Geheimnis. Ein Welschriesling, der zwei Jahre lang ausgebaut wird, ist unstrittig deutlich außerhalb der Norm, der Csaterberg auch. Er besteht aus zwei Lagen: Kleincsater und Hochcsater, die eine einzigartig mit sehr viel weißem Süßwasseropal, die andere stark schieferig. Karg, Kräuter, Tabak und pfeffriger als sehr viele Weinviertel DAC

• 2021 Welschriesling Kapellenstück, Weingut Gerngross, Rettenberg, Sausal, Südsteiermark (6/9)

alte Reben auf kargem Sausaler Schiefer, Sechshundert-Liter-Holzfass, goldgelb, reife Stachelbeeren, Cassis, Pfirsich und vor allem schieferstreng

• 1983 Welschriesling Auslese, Riegelnegg, Olwitschhof, Sernau, Südsteiermark (4/6)
• 1983 Welschriesling Spätlese, Rathauskeller Rust, Neusiedlersee Hügelland (4,50/7)

DONNERSTAG, 9. April von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Rudolf Polifka grüßt alle innerhalb und außerhalb der Norm!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Der Rudl befindet sich auf Studienreise. Darum bleibt sein Geschäft diese Woche geschlossen.

Nächster Öffnungstag: Donnerstag, 9. April: Welschriesling hors norme

Frohe Ostern!

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

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Vor Weihnachten ist es Caviste Rudolf Polifka stets ein Anliegen, die oenologischen Programme an den festlichen Erfordernissen zu orientieren. Schaumweine, Begleiter von Fisch oder Fleisch, das in Saucen schwimmt, Dessertbegleitung und dergleichen. Allerdings ist dem Rudl jetzt einmal bewusst geworden, dass er selber Ostern in einem noch viel stärkeren Maß mit Essen in Verbindung bringt als Weihnachten. Darum erlaubt er sich, Weine aufzufahren, die er als kompetente Begleiter von österlicher Kulinarik erachtet. Zu diesem Zweck springt der Rudl über seinen Schatten und versucht, die betreffenden Weine in ihrer osterspeisenmäßigen Eignung zu beschreiben. Er stützt sich dabei auf Angaben der jeweiligen Weinbäuerinnen und Weinbauern, sowie auf eigene Geruchs- und Geschmackseindrücke.

Außerdem weist Caviste Rudolf Polifka darauf hin, dass so ein Sackerl Bergamote de Nancy keine schlechte Figur in einem Osternest macht. Er hat sie im Sortiment.

• 2023 Giac‘ Bulles, Domaine Giachino, Chapareillan, Vin de France (5/8)

Als die Petnatwelle vor etwa zehn Jahren den Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern entgegengeschwappt ist, muss sie vor dem Rudl rechts oder links abgebogen sein. Aber an Fred Giachinos Antwort auf Red Bull führt selbst für Caviste Rudolf Polifka kein Weg vorbei. Zitrusaromen, Anklänge an Kernobst und Wiesenkräuter bilden sein Rückgrat. Immer und überall geeignet, wo Menschen zusammenkommen, egal ob in geschlossenen Räumen oder im Freien.

• 2023 Primitif, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Kaum ein bis kein Wein, den der Rudl aufwarten kann, kommt dem, was Wein vor dem Einzug der modernen Oenologie gewesen sein muss, so nahe: spontanvergoren, trocken und trotzdem nur zwischen neun und zehn Percent Alkohol, noch einmal trotzdem ein biologischer Säureabbau – eine seltene Kombination aus Biss und Harmonie. Aber einen trockenen Wein mit einem derart niedrigen Alkoholwert und einer erfolgreich absolvierten Malo werden Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, möglicherweise gar nicht so einfach finden. Almkräuter, Zitrusaromen und Ingwer lassen sich nicht einmal von einer Extraportion Kren auf dem Jausenbrettl beeindrucken.

• 2025 Welschriesling, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedler See (3/5)

Zugegebenermaßen weckt das Etikett dieses Weines beim Rudl eher Erinnerungen an den Hochsommer als an Ostern. Weniger alpin als Primitif, dafür mehr Anklänge an Weingartenpfirsich, die mit Limetten, Kräutern und fast jeder Art von Osterjause harmonieren.

• 2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)

Vielleicht eine der steinigsten Jacquères im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils. Wer durch die Weingärten der Dupasquiers spaziert, kann ermessen, warum das so ist.

• 2022 Irouléguy Rosé, Domaine Ilarria, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)

Tannat und Cabernets auf Schiefer. Anders als viele neue Weinbauern in Irouléguy haben die Espils keine Angst vor der Malo, nicht einmal beim Rosé! Das erklärt die nicht selbstverständliche Balance von Frische und barocken Rundungen dieses Weins. Definitiv kein Rosé, der nach einem Eiswürfel plärrt. Kaum eine Vorspeise wird mit diesem Wein ein Problem haben, gerade so wenig wie Fisch und vor allem helles Geflügelfleisch. Prosciutto, Wurst, reifer Käse, aber auch Käferbohnensalat – kein Problem!

• 2021 Irouléguy Rouge Tradition, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Süd Ouest (4,50/7)

Heuer ist der Ostertermin relativ früh. Da kann es kalt sein, aber es muss nicht kalt sein. Sollte sich die eine oder der andere durch höhere Temperaturen zu Grillaktivitäten herausgefordert sehen, kann man so ein Kotelett von diesem Wein ganz passabel begleiten lassen.

Siebzig Percent Tannat, zwanzig Cabernet Franc und nur zehn Cabernet Sauvignon auf sehr eisenhältigem Sandstein, zwölf Monate Ausbau im Beton. Der Wein riecht nach roten Früchten und Pflaumen. Seine ausgeprägten Tannine wünschen einen guten Appetit auf Ente, Lamm, weißes Fleisch und allerlei Grillgut. Das Weingut empfiehlt eine Carafage.

• 2020 Rasteau, Elodie Balme, AOC Rasteau, Rhône Sud (4/6)

Veilchen und Wildkräuter aus der Garrigue, Unterholz, kandierte Früchte, eine dunkle Farbe und ein phänomenales Reifungspotential. Grenache noir, Mourvèdre, Carignan und Syrah.

Vielleicht nicht ganz die Idealbesetzung für Osterschinken und Selchwürstel, dafür umso geeigneter zu dunklem Fleisch, das in einer Sauce schwimmt, Lamm, Ziege, Wild, aber auch Rindfleisch. Neunzig Percent des Weins werden in Beton ausgebaut, der Rest im gebrauchten Holz.

DONNERSTAG, 26. März von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Rudolf Polifka wünscht frohe Ostern!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Relation Text – Wein

Geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Caviste Rudolf Polifka trachtet, sich immer wieder neue Lehrveranstaltungsthemen auszudenken. Auch das ist die Forschung und auch das unterscheidet den Menschen von Ka I, dem „Blechtrottel“, wie man früher weniger ideologisch, aber dafür doppelt so treffsicher gesagt hat.

Manche Themen kehren aber wieder, weil sie wichtig sind, weil sie zu einer bestimmten Zeit des Studienjahres genau passen oder aus anderen Gründen. Das Thema der kommenden Lehrveranstaltung hat es bereits gegeben, die dazugehörigen Jahrgänge aber mehrheitlich noch nicht. Darum erlaubt sich Weinlehrer Rudolf, Ihnen den Text des vergangenen Jahres zur Graf Sauvignon Vertikale von Maria und Sepp Muster noch einmal zu schicken, vor allem weil der ihm selber so gut gefällt und auch weil er ihm gar nicht so unaktuell erscheint. Von den Graf-Jahrgängen finden sich dafür nur 2017 und 2021 aus der Serie des vergangenen Jahres. Alle anderen hat Ihnen Caviste Rudolf Polifka noch nicht glasweise angeboten.

Einleitender Exkurs zum alttestamentlicher Auftrag, Leben zu schützen: כָּבַשׁ kabash

Maria und Sepp Muster bewirtschaften ihre Weingärten auf den Opokböden so, dass die Lebendigkeit nicht nur in Kauf genommen, sondern geschützt wird. Das wieder müssen Sie nirgends nachlesen, das können Sie in jedem Glasl Wein von diesem Weingut schmecken.

Dem Alten Testament mag man nachsagen, da oder dort nicht so einfach verständlich zu sein. In einem Punkt ist es straight forward: wenn es um das Leben geht: Alles, was das Leben fördert, ist heilig, alles was ihm schadet, sündig. Aus, Schluss, basta. Die hebräische Originalfassung des Alte Testaments kennt für das Schützen dieser Lebendigkeit übrigens das Wort כָּבַשׁ, kabash (Gen 1,28). Die deutsche Einheitsübersetzung gibt es völlig irreführend, um nicht zu schreiben pervertierend, mit „unterwerfen“ wieder. Aus alten Darstellungen lässt sich gut rekonstruieren, was die alte Orientalin und der alte Orientale seinerzeit unter kabash verstanden haben. Kabash war es demnach, wenn sich der Hirte schützend über sein Lamm beugt, um es vor einem Raubtier zu schützen. Gottes Auftrag an den Menschen ist also nichts Geringeres, als das sozial-darwinistische Recht des Stärkeren zu brechen, wenn das Leben in Gefahr ist. Neutestamentlich manifestiert sich dieser göttliche Auftrag zum Schutz von Leben und Lebendigkeit im unbewaffneten Widerstand der Machtlosen gegen das Imperium Romanum samt sadduzäischem Priestergeldadel auf dem Trittbrett.

Heute kann man sich die Frage stellen, wo man aufgerufen ist, das Leben gegen das Recht des Lauteren, Stärkeren und Dreisteren zu schützen: gegen Techfaschisten, Neofeudalisten, Beton- und Asphaltfetischisten, bezahlten Algorithmus, … to be continued …

Graf

Der Rudl ist ein Citoyen. Dass er keinerlei Schwäche für den Adel und noch einmal mindestens 50 % weniger davon für den Geldadel hat, das hat er Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, vielleicht schon einmal erzählt. Aber im Fall des Graf Sauvignons von Maria und Sepp Muster schaut es anders aus. Der heißt Graf, ist jedoch hundertpercentig frei von feudalistischen oder neu-feudalistischen Allüren. Der Hofname von Muster heißt halt Graf und hat das auch immer schon getan. Oenologisch ergiebiger ist vielleicht, dass die Reben für den Graf Sauvignon ziemlich alt sind und auf kargen Opok-Böden mitten am Hang stehen. Opok ist ein lokaler Ausdruck für tonig schluffiges Sedimentsgestein mit kalkhaltigem Untergrund. Das erfahren Sie auf der Homepage des Weinguts.

Schlossberg

Klimatisch findet man dort illyrisches Klima, warme Sommer, kalte, wenn auch nicht eiskalte Winter. Wind von der Koralpe sorgt im Sommer für Nachtabkühlung. Diese wiederum begünstigt eine vielschichtige Bildung von Aromen. Die Rebstockerziehung ist am natürlichen Wuchs der Urrebe orientiert. Nicht zuletzt diese Orientierung resultiert in kleinbeerigen und hocharomatischen Früchten als Basis für lebendige Weine. Kabash halt, nicht mehr, zum Glück aber auch nicht weniger. Dass man am Graf Hof einerseits die Weine sich nicht selbst überlässt, andererseits die menschliche Intervention sich aber auch nicht zu wichtig macht, ist ganz im Sinne eines anderen alttestamentlichen Prinzips: Freiheit, eine Freiheit, die man der Natur zugesteht, eine mit dieser Freiheit Händchen haltende Unsicherheit, die man aushält und eine Lebendigkeit im Wein, die aus beidem resultiert. Im Keller manifestiert sich diese Freiheit in Geduld und Gespür für den richtigen Zeitpunkt, Kairos, wie der alte Grieche sagt, auch das ein alttestamentliches Motiv aus dem Buch Kohelet. Schonung, Zeit und Begleitung sind die Leitmotive der Kellerarbeit. Und damit ist auch klar, dass die Weine vom Graf Hof nicht Ergebnisse eines willkürlichen Anything goes, sondern Ausdruck höchster Zivilisation sind. Das waren sie übrigens schon beim alten Noah. Das Erste, was der seinerzeit nach dem Sauwetter gemacht hat, war, einen Weingarten zu pflanzen, um mit Wein der Welt einen zivilisatorischen Stempel aufzudrücken.

• 2024 Sauvignon blanc, Kåarriegel, Sankt Andrä Höch, Sausal, Südsteiermark (6,50/10)
• 2023 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2022 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2021 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2017 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2008 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (8/12) aus der Magnum

DONNERSTAG, 19. März von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Vive le sol!