Kleine Weinproduzenten

Rudolf Polifka versucht sich selbst als Weinmacher. Jedes Jahr vinifiziert er circa zehn Flascherl. Da kann er mit den Weinbaumeistern, deren Weine der Rudl verkauft, nicht mithalten, quantitativ nicht und qualitativ natürlich sowieso nicht. Das ist auch nicht sein Anspruch. Das Weinmachen ist eine Spielerei, das Weingeschäft ist das stete Bemühen, die besten heimischen Weine, sowie die besten Weine aus den französischen Alpen und Pyrenäen im Sortiment offerieren zu können; keine möglichst vielen gefälligen Weine, keine sogenannten „Geheimstipps“, die es im Zeitalter der anti-sozialen Medien nicht geben kann, und schon gar keine Weine mit einem „Preis-Leistungs-Verhältnis“. Dem Rudl seine Weine leisten nix. Die besten Weine aus den oben genannten drei Gegenden! Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, es mit Karl Popper halten, dann vom Rudl aus halt die Weine, die er für die besten von dort hält. Ist der Rudl einmal von einem Wein überzeugt, dann lässt er sich am Weg zu diesem Wein nicht so leicht entmutigen. Und wenn die Tür zu so einem Wein dann nach dem soundsovielten Versuch auch nur einen kleinen Spalt offen ist, freut sich Caviste Polifka über jede noch so kleine Zuteilung. Nach dem Preis fragt er nicht.

Appellation Irouléguy Contrôlée

Die Appellation Irouléguy ist mit etwa zweihundert Hektar Weingärten bestockt. Der große Großteil davon wird von einer Genossenschaft verarbeitet, der weniger große Großteil vom einzigen wirklich größeren privaten Weingut. Viel Rebfläche bleibt da für die anderen nicht mehr. Aber es bleiben sehr oft die besonders interessanten kleinen Parzellen, nicht zu selten mühsam in der Bewirtschaftung und gering im Ertrag. Die beiden Weingüter, mit denen der Rudl vor fast zwanzig Jahren diese Appellation für sich entdeckt hat, – Arretxea und Ilarria – bewirtschaften ungefähr zehn Hektar, die später dazu gekommenen deutlich weniger. Dieser Umstand prädestiniert sie für eine Zusammenarbeit mit einem so kleinen Weingeschäft, wie der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils. Der Vollständigkeit halber erlaubt sich der Rudl die Binsenweisheit, dass ein kleines Weingut nicht per se gute Weine machen muss. Darum hat Caviste Rudolf Polifka im vergangenen Sommer zehn Tage lang – abgesehen von Kaffee, Tee, Wasser und Bier – ausschließlich Weißweine aus Irouléguy getrunken und sich auf diese Art einen Überblick über die Produktion der vielen neuen Weingüter verschafft. Eines davon ist ihm dabei so positiv aufgefallen, dass er dessen Wein (!) unbedingt in sein Sortiment aufnehmen wollte. Bereits im Sommer 2022 war der Rudl bei einem Kollegen in Saint Jean de Luz auf die Domaine Espila aufmerksam geworden. Es war damals auch bereits ein Termin zum Weinkauf vereinbart. Nur ist aus dem dann blöderweise nichts geworden. Zwei Jahre später hat es der Rudl wieder probiert. Da war ausverkauft. Im dritten Anlauf ist er heuer in den Keller von Monsieur Carricaburu vorgedrungen. Gelegentlich erntet der Rudl Kopfschütteln für seine Beharrlichkeit, die ihm manche als Mangel an Stolz auslegen, wenn er erzählt, dass er diesen oder jenen Wein erst im vierten oder fünften Anlauf bekommen hat. Egal. Mit Begriffen wie „Stolz“ oder „Ehre“ hat der Rudl sowieso nie viel anfangen können. Da gefallen ihm Demut und Dezenz viel besser. Aber freilich kann man auch stolz sein. Dann muss man sich halt mit marktschreierischem Blabla begnügen. Erklärungen wie jene von Monsieur Carricaburu über die Kämpfe zwischen Klerikern und Laizisten bekommt man dann keine. Und die sechs Flaschen Espilako Xuria 2025 auch nicht. Für den Rudl wird das nie eine Option sein.

Domaine Espila

2004 hat sich Paul Carricaburu im elterlichen Haus aus dem Jahre 1763 niedergelassen. Eineinhalb Hektar bewirtschaftet Monsieur Carricaburu. 2016 hat Paul Carricaburu begonnen, seine kleinen Parzellen auf biologische Landwirtschaft umzustellen und zwei Jahre später den ersten Wein herausgebracht. Mit dem Jahrgang 2021 ist der Rudl auf dieses Weingut aufmerksam geworden. Vier Parzellen auf drei Terroirs: roter Sandstein, Kalk und vulkanischer Ophite; 2500 Stöcke Petit Manseng, 3100 Gros Manseng und 1300 Petit Courbu; ein Wein …

… Espilako Xuria:

Der einzige Wein, den Paul Carricaburu macht, nennt sich lapidar „Espilako Xuria“. Der baskische Name heißt übersetzt „Weißer vom Haus mit dem zerbrochenen Stein“. Die Geschichte über diese Namensgebung hat einen guten Teil der Erklärungen Pauls ausgemacht, inclusive Einsichtnahme in sehr alte Zeitungen. Es ist um einen zerbrochenen Stein gegangen. Dieser zerbrochene Stein ziert heute nicht nur das Eingangsportal, sondern auch das Etikett des Weinguts. Zerbrochen ist der Stein während eines Krieges zwischen klerikalen und laizistischen Truppen. An diesen Kämpfen haben Vorfahren des Winzers auf unterschiedlichen Seiten teilgenommen, eine komplexe Angelegenheit. Paul betrachtet sich als Personifizierung dieser verwandtschaftlichen Gespaltenheit, sitzt quasi zwischen allen Sesseln. Und genau das ist es, was den Rudl an diesem Gespräch zu Mittag am Sonntag, den 19. Juli 2026 so beeindruckt hat. Der Wein von Paul Carricaburu hatte das schon vier Jahre vorher getan.

• 2025 Welschriesling, Weinbau Mittl, Bildein, Eisenberg (2,50/4)
• 2024 Welschriesling Klassik, Weingut Jalits, Badersdorf, Eisenberg (3/5)

Der eisenhältige Boden verbindet diese beiden Weine mit Irouléguy: Schiefer in den Rieden Paigl und Szapary am Eisenberg, Grünschiefer und Dolomit am Königsberg; Kräuter, frisches Heu und Wiesenblumen

• 2022 Irouléguy rosé, Domaine Ilarria, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4/6)
• 2025 Espilako Xuria, Domaine Espila, AOC Irouléguy, Sud Ouest (8/12)
• 2020 Ardan Harri, Domaine Xubialdea, Lasse, AOC Irouléguy, Sud Ouest (8/12)
• 2013 Eztia, Domaine Améztia, Saint Etienne de Baigorri, AOC Irouléguy (6/9)
• 2021 Irouléguy Rouge Tradition, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)
• 2021 Méthode Naturelle, Domaine Ilarria, Irouléguy, Vin de France (6/9)

Donnerstag, 1. Oktober von 17 bis 21 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Un-smart grüßt Monsieur Rudolf!

Schicken Sie ein entsprechendes E-Mail, wenn Sie keine Nachrichten der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils bekommen möchten.

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Mantlerhof

Den Mantlerhof hat der Rudl relativ spät für sich entdeckt. Aber wahrscheinlich ist es immer relativ spät, den Mantlerhof zu einem bestimmten Zeitpunkt für sich zu entdecken, wenn man ihn auch schon früher für sich entdecken hätte können. Auf alle Fälle war es im Fall vom Rudl ungefähr zu der Zeit, als er zum ersten Mal am Geyerhof war, eine Spur früher vielleicht, Ende Neunzigerjahre. Höchstwahrscheinlich hat das auch damit zu tun gehabt, dass der Rudl bei seinem Blick auf die seinerzeit über alles geschätzte, ja bewunderte Wachau das Kremstal ein bissl übersehen hat. Erst nachdem der Rudl dann seinen Wohnsitz in die Bundeshauptstadt verlagert hatte, sollte sich das ändern, ja umdrehen. Wenn der Rudl heute in Richtung Krems denkt, hat er nicht mehr Hans Moser oder die Riede Achleiten, sondern Oberfucha und den Mantlerhof vor seinem geistigen Auge. So oder so, irgendwann im Achtundneunziger- oder Neunundneunzigerjahr ist der Rudl dann endlich zum Mantlerhof gefahren. Von ihm gelesen hatte er schon davor. Er wollte dort den Grünen Veltliner Spiegel 1997 kaufen. Der war zu diesem Zeitpunkt aber bereits ausverkauft. Ein einziges Flascherl hat der Rudl noch bekommen. Das hütet er seither wie einen Schatz, was es ja auch ist. Mehr war vom Riesling Wieland zu bekommen. Zum Glück hat Rudolf Polifka seinerzeit ziemlich schnell überrissen, dass es sich dabei um einen ganz extraordinairen Wein handelt und von den folgenden Jahrgängen immer wieder einmal etwas gekauft.

Riesling Wieland

Ein Riesling auf Lössrohboden ist nicht das Alleralltäglichste. Allerdings ist die Lössauflage vergleichsweise schmächtig. Dafür beliefert oberflächliches Konglomerat der Ur-Traisen die Weinreben mit steinigen Nährstoffen. Eine Subriede von Wieland heißt „Steindl“. Gegen Westwind ist Wieland geschützt, gegen Hagel leider nicht. 1980 wurde sie mit klassischen Rheingauer Riesling-Klonen und solchen aus Geisenheim bestockt. Dass der Riesling Wieland Opulenz mit Eleganz verbindet, erinnert den Rudl wieder an einen Wein, den er in den letzten Monaten immer wieder erwähnt, aber immer noch nicht getrunken hat. Auch der wächst auf Löss und beweist, dass Opulenz und Eleganz einander nicht widersprechen müssen, nur halt in der Nähe von Avignon.

• 2023 Grüner Sylvaner, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (4,50/7)
• 1997 Riesling Zehetnerin, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (6/9)
• 2023 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (8,50/13)
• 2019 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/14)
• 2017 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/14)
• 2016 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/15)
• 2013 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/15)

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch …

• 2024 Hirschkäfer, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße (10/15)
• 2023 Goldmuskateller „Schwalbenschwanz“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße (10/15)

DONNERSTAG, 24. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Weingut Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße

In zwei oder drei Wochen wird Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Caviste Rudolf Polifka über seine anfängliche Schwärmerei für das Weinbaugebiet Wachau erzählen. Die Begeisterung für die Wachau als Landschaft ist beim Rudl ungebrochen. Oenologisch schaut er woanders hin. Und fast genauso verhält es sich mit der zweiten Weinbauregion, die dem Rudl seinerzeit als Jungoenologen ganz besonders am Herz gelegen ist, der Südsteiermark; landschaftlich zumindest in den Teilen, die seither nicht zubetoniert worden sind, immer noch gewaltig schön. Aber viele Weinbaubetriebe, bei denen der Rudl seinerzeit Wein gekauft hat, gibt es heute nicht mehr. Manch einer ist auch mutwillig von überheblichen Wapplern zugrunde gerichtet worden. Ohne die Winzer von Schmecke das Leben oder Herbert Sternat-Lenz würde der Rudl heute vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Südsteiermark fahren. Gekippt ist das Ganze für den Rudl ziemlich genau an einem Nachmittag vor etwa zwanzig Jahren bei einer Steiermarkverkostung im Museumsquartier vor dem Stand von Andreas Tscheppe, damals noch Burgweinbau Riegersburg. Von Stand zu Stand hatte sich der Rudl an diesem Nachmittag gefragt, was er dort eigentlich mache. Am Stand von Andreas Tscheppe ist es ihm dann wieder eingefallen.

Jahrgang 2024

… von Elisabeth und Andreas Tscheppe ist in der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils verfügbar, bei gleichzeitigem Erwerb einer Flasche französischen oder valdôtainischen Weins je Flasche von Andreas Tscheppe.

Jiddische Hühnerleberpastete und Mangalitzawürstel

… gibt es ab sofort auch wieder, von der Dankbarkeit, beziehungsweise von Josef Göltl.

• 2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)
• 2024 Morillon „Salamander“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (8,50/13)
• 2024 Sauvignon blanc „Blaue Libelle“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (8,50/13)
• 2024 Gelber Muskateller „Segelfalter“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (8,50/13)
• 2024 „Hirschkäfer“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (10/15)
• 2024 Goldmuskateller „Schwalbenschwanz“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (10/15)
• 2024 Giac‘ Potes, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung kann man auch den halb-orangen …

• 2020 Les Grandes Jorasses, Dominique Belluard und Domaine du Gringet, Ayse, Haute-Savoie, Vin de France (9/14)

… noch erforschen.

DONNERSTAG, 17. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Rebsortenalphabet Altesse bis Zierfandler

Kaum ein Rebsortenname eignet sich derartig gut für den Start eines Bildungsjahres wie jener vom Rudl seiner Lieblingsrebsorte Altesse. Und wenn Caviste Rudolf Polifka eine österreichische Lieblingsrebsorte nennen müsste, wäre das mit Sankt Laurent ziemlich sicher Zierfandler. Das passt allein deshalb ganz formidabel, weil Monsieur Friedrich, dessen Zierfandler im Sortiment offerieren zu dürfen, der Rudl stolz ist, Kultur und Bildung quasi personifiziert.

Darum wird der Rudl kommende Woche etliche Altesses und den Zierfandler von Friedrich Kuczera glasweise kredenzen. 

Altesse

Mit dem ziemlich alten Schmäh, Altesse sei im Kreuzzug von Zypern nach Savoyen transferiert worden, ist der Rudl bereits vor gut zehn Jahren abgefahren. Die unzivilisierten Kreuzritter haben im Orient allerhand Reichtümer, Kulturgüter und Wissen geraubt. Altesse gehört aber nicht dazu. Für ein Bildungsweinprogramm wie das gegenständliche wäre so ein Ursprung von Altesse bei den alles andere als hochgebildeten Horden auch unpassend.

Dass Altesse auf Zypern nicht nachgewiesen werden kann, spricht auch dafür, dass der Transfer der Rebsorte durch Kreuzritter von Zypern nach Frankreich ein Gschichtl ist.

Die moderne Ampelographie ordnet Altesse der Rebsortenfamilie der Sérines zu. Dieser gehören Mondeuse noire und Blanche, Syrah, Marsanne, Roussanne, aber auch Jacquère an. Der Rudl hat dieser Familie im Frühling 2024 eine kaum beachtete dreiteilige Lehrveranstaltung gewidmet. Altesse kommt über die drei Departements Savoie, Haute-Savoie, Ain und Isère kaum hinaus, ein bissl in der Schweiz. Viel mehr ist es nicht. Ganz unkompliziert ist diese Rebsorte nicht. Darum ist sie während der Hochblüte der industriellen Landwirtschaft in den Sechziger- und Siebzigerjahren fast ausgestorben. Seit 1979 wächst der Rebbestand wieder. Ob das ohne Michel Grisard geschehen wäre, bezweifelt der Rudl. Aber auch der Umstand, dass die etwas kapriziöse Rebsorte zu generösen, reichhaltigen, aber trotzdem feinen Weine mit einem ausgesprochen interessanten Reifungspotential fähig ist, macht sie für Weinbäuerinnen und Weinbauern, die nicht auf das „Mochma-liawa-vü“-Dogma eingeschworen sind, interessant.

• 2022 Altesse „aVé“, Côteaux des Girondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2020 Altesse, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (4/6)
• 2018 Prieuré Saint Christophe Blanc, Domaine Giachino, Fréterive, AOC Roussette de Savoie (7/11)
• 2018 Quartz, Domaine des Ardoisières, Cevins, IGP Vin des Allobroges (12/18)
• 2017 Cru Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (6/9)
• 2020 Les Grandes Jorasses, Dominique Belluard und Domaine du Gringet, Ayse, Haute-Savoie, Vin de France (9/14)
• 2023 Zierfandler, Friedrich Kuczera, Gumpoldskirchen, Bergwein (2,50/4)

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch …

• 2021 Mondeuse « mattäi », Côteaux des Girdondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2021 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)
• 2019 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)

DONNERSTAG, 10. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Freitag

Die letzte Sommerschule findet an diesem Freitag statt.

Erratum – Reindorfgassenfest NICHT am 4. und 5. September

Der Rudl hat in seinem Geschäft vor ein paar Wochen irrtümlich das Reindorfgassenfest für das letzte Wiener Ferienwochenende annonciert. Irrtümlich. Es findet in Wirklichkeit eine Woche später, am 11. und 12. September statt.

2 verfügbare Jahrgänge von 3 verschiedenen Weinen

Caviste Rudolf Polifka gesteht dem gegenständlichen Studienthema eine gewisse Sperrigkeit zu. Womöglich ist es erklärungsbedürftig: Immer wieder kommt es vor, dass der Rudl geschäftlich von einem Wein einen Jahrgang kauft, obwohl ein anderer Jahrgang dieses Weines noch verfügbar ist. Privat ist das nicht unüblich. Es gibt Weine, von deren Güte man derart überzeugt ist, dass man keinen Jahrgang versäumen möchte. Geschäftlich trachtet der Rudl, den Lagerbestand unter Kontrolle zu halten. Darum verkauft er einen Jahrgang und erst danach bestellt er den nächsten, sei das der Folgejahrgang, sei es der übernächste oder auch ein viel späterer. Aber dann gibt es Weine, die sich einer derart rationalen Calculation entziehen. Da kann der Rudl quasi gar nicht anders, als den neuen Jahrgang zu bestellen, sofern sich die Gelegenheit dazu bietet. Wenig überraschenderweise sind das Weine, von denen der Rudl dann gerne ein Flascherl einem Weinbauern mitbringt, im Fall eines österreichischen Weins einem französischen Winzer, im Fall eines französischen Weins vice versa.

Dolia 2019 und 2021, Arretxea

Siebzig Percent Tannat, zwanzig Cabernet Franc, zehn Cabernet Sauvignon auf eisenhältigem Sandstein. Mindestens ebenso wichtig erscheint dem Rudl bei diesem Wein das Ausbaugebinde, in dem Dolia sechs bis acht Monate gärt und reift: Amphoren aus baskischem Ton von der ortsansässigen Töpferei Goicoechea. Heuer hat der Rudl es endlich geschafft, diesen Betrieb zu besuchen. Vierhundert Liter gehen in so eine Amphore hinein. Michel Riouspeyrous (Arretxea) und Luc de Conti vom Weingut Château Tour des Gendres in Bergerac haben es gemeinsam mit Monsieur Goicoechea entworfen. Und es ist ein Genuss, vor so einem Gefäß zu stehen und es anzuschauen.

Da reden wir noch gar nicht vom Wein. Der ist frisch, erinnert an milde Piments d’Espelette, allerdings nicht an jene, die man im sogenannten Supermarkt kaufen kann. Und für so viel Tannat ist der Wein ausgesprochen früh zugänglich, was man schon als sehr deutliches Indiz für den Einfluss des Gebindes betrachten kann. Der langen Schreibe kurzer Sinn: Wein aus dem wirklichen Feinkostladen Europas

Grüner Veltliner Steinleithn 2022 und 2023, Geyerhof

Welchen besonderen Stellenwert dieser Wein gemeinsam mit dem Spiegel vom Mantlerhof unter den Veltlinern des Landes einnimmt, hat Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Caviste Rudolf Polifka schon drei oder viermal verraten; warum das so ist, detto. Einfacher und überzeugender ist es sowieso, sich davon im Glasl zu überzeugen. Ein paar Hinweise sind vor dem Hintergrund dessen, was sonst so an Grünen Veltlinern angeboten wird, unverzichtbar: Der Grüne Veltliner Steinleithn trägt den Stein nicht nur im Namen, sondern schmeckt aufgrund des kargen Granulitverwitterungsbodens auch so. Er reift auf eine Art und Weise, vor der der Rudl den Hut zieht.

Mondeuse „mattäi“ 2021 und 2022, Côteaux des Girondales

Der Rudl kann sich noch gut erinnern, wie er Anfang Juli 2021 auf der Homepage der Vinothek Rhônalia in Aix-les-Bains ein ihm bis dahin unbekanntes biologisches Weingut entdeckt hat. Heute hat der Rudl längst den Überblick über die immer zahlreicheren neuen Biowinzerinnen und Biowinzer in seiner Lieblingsweinbauregion verloren zu haben. Den Anspruch auf diesen Überblick erhebt der Rudl nicht mehr. Dennoch kauft er sich von jedem ihm unbekannten Bioweingut aus Savoyen ein Flascherl, um es einer gewissenhaften Studie zu unterziehen. So oder so, das erste Flascherl Altesse „aVé“ 2020 von Francis Rousset hat sich der Rudl seinerzeit im Juli 2021 in einer Naturweinbar in Annecy gekauft. Und wenige Tage später ist er bei Francis auf der Tackn gestanden.

Mondeuse ist anspruchsvoll. Darum findet man sie nur in den französischen Alpen. Dort oben in Hoch-Savoyen in Villaz bei Francis Rousset passt sie dafür umso besser hin: lockerbeerig, wirklich tiefschwarz, mit einer ausgeprägte Vorliebe für Kalk oder Schiefer, weniger leicht zu beeindrucken von Peronospora, eher von Oidium.

• 2023 Grüner Veltiner Steinleithn, Geyerhof, Oberfucha, Kremstal (6/9)
• 2022 Grüner Veltiner Steinleithn, Geyerhof, Oberfucha, Kremstal (6/9)
• 2022 Mondeuse „mattäi“, Côteaux des Girondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2021 Mondeuse « mattäi », Côteaux des Girdondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2021 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)

• 2019 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)

… und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch

• 2024 Pinot noir, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedlersee (5/8)

FREITAG, 4. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Ort und Zeit der Initialzündung seiner Weinbegeisterung kann der Rudl selber sehr genau lokal- und terminisieren: Illmitz und Purbach im August 1983. Ausgangspunkt waren eher landschaftliche als geschmackliche Erlebnisse. Zum ersten Mal in seinem Leben hat der Rudl damals bewusst eine von Weingärten geprägte und strukturierte Landschaft wahrgenommen. Das war etwas markant anderes als elektrodrahtumgrenzte Kuhweiden. Erfreulich anders, wie der Rudl gerne präzisieren möchte. An dieser Wahrnehmung hat sich bis heute nichts geändert. Wein statt Milch. Und wenn die Milch nicht einmal kompetent zu Käse, Joghurt oder Buttermilch veredelt ist, dann braucht der Rudl die Milch noch viel, viel weniger. Wahrscheinlich hat er damals auch an einem Wein nippen dürfen. Das muss die seinerzeit im Seewinkel viel weiter als heute verbreitete Rebsorte Muskat Ottonel gewesen sein. Bedeutender sind für den Rudl damals WEINtrauben (nicht Tafeltrauben!) und Traubensaft. Trotzdem beschwingt der Name „Muskat Ottonel“ noch heute das oenologische Trommelfell vom Rudl. Ein Jahr danach hat der Rudl diesen landschaftlichen Horizont in Bergerac, Monbazillac und Bordeaux erweitert. Prägender geblieben ist die Gegend um den Neusiedlersee. Und etwa zehn Jahre später hat sich der Rudl dann das gesamte Burgendland relativ systematisch von Norden nach Süden, quasi von Zurndorf bis Moschendorf erschlossen und ertrunken. Das nimmt er zum Anlass, dieses Bundesland jetzt in der entgegengesetzten Richtung zu präsentieren.

Vom Csaterberg über den Eisenberg zum Königsberg bis Rechnitz

Als sogenannte „Weinidylle Südburgenland“ hat der Rudl diese Gegend kennengelernt. Die Gebietsvinothek in Moschendorf, das Kellerviertel in Heiligenbrunn und der Uhudler dominieren die Erinnerungen vom Rudl an das Kennenlernen dieser Gegend vor knapp fünfunddreißig Jahren. Heute veranlasst anderes den Rudl, regelmäßig das Südburgenland aufzusuchen, vor allem die geologische Vielfalt. Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, den Rudl fragen, dann ist das heute das dynamischste Weinbaugebiet Österreichs. Ganz stark hat das mit den Rebsorten Welschriesling und Blaufränkisch zu tun. Der Rudl wagt auch die Diagnose, dass sich kein anderes Weinbaugebiet so erfolgreich vor internationalen Rebsortentrends geschützt hat wie das Südburgenland. Chardonnay, Syrah, Sauvignon blanc, aber auch Riesling haben hier wenig Auftrag. Und selbst die Archetypen österreichischer Ampelographie, Grüner Veltliner und Rotburger bleiben hier eher Randerscheinungen. Vielleicht kehren in Zukunft ein paar ungarische Rebsorten zurück.

2022 Weißburgunder „Kalk und Schiefer“, Weingut Jalits, Badersdorf, Südburgenland (5/8)

Ein Teil der Trauben für diesen Wein wächst in der Riede Saybritz am Eisenberg auf Schiefer und eisenhältiger Braunerde, der andere etwas weiter nördlich am Königsberg auf grünem Schiefer, Dolomit und Kalkschiefer.

• 1971 Blaufränkisch „Turmstüberl“, Klosterkeller Siegendorf, Rosalia (4/6)

Es gibt geglückte und weniger geglückte Weinnamen. „Turmstüberl“ gehört, wenn Sie den Rudl fragen, eindeutig zu ersteren. Das hat vor allem mit der Höhe zu tun. Während Monseiur Polifka das Kellerstüberl als drittsinnloseste Erfindung nach dem Laubbläser und dem Rasenmäherroboter erachtet, gefallen ihm höhergelegene Orte des Weingenusses überaus, egal ob es sich dabei um einen Heurigen auf einer Anhöhe, ein hohes Gebäude oder auch nur ein Schiff handelt. Wenn es für die Weinhandlung Rudolf Polifka et fils einen anderen Ort als die Reindorfgasse gäbe, wäre sie auf einem Turm oder ganz oben in einem aufgelassenen Eisenbahnstellwerk.

• 2022 Braunstein Brothers M (Grüner Veltliner und Weißburgunder), Purbach, Neusiedlersee Hügelland (4,50/7)

Die Naturweinlinie des klassischen Hauses in Purbach, interpretiert von den beiden Söhnen der Weinbäuerin.

• 2024 Grauer Burgunder „Vom Grauen Schiefer“, Josef Umathum, Frauenkirchen, Neusiedlersee (6/9)

Grauer Schiefer, Quarz und eine Rebsorte, die sowohl mit Hitze als auch mit tiefen Temperaturen ganz gut umgehen kann. Von der Biodiversität im Weingarten hat sich der Rudl heuer im Frühling ein äußerst schönes Bild machen können.

• 2024 Pinot noir, Dankbarkeit, Podersdorf am See, Neusiedlersee (5/8)
• 1979 Trockenbeerenauslese, Weingut Gangl, Illmitz, Neusiedlersee (7/-)

… und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch

• 2021 Côtes du Ventoux blanc, Domaine Fondrèche, Mazan, Rhône sud (3/5)

DIENSTAG, 25. August von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils
Reindorfgasse 22
1150 Wien
Tel.: 0043 (0)699 1923 3008
www.wein-polifka.at

Ostbahn lebt.

Die Vuelta 2026 und das aktuelle Oenologiethema

Die Radlrennfahrer beginnen heuer beim Berg eines begnadigten Gitarristen aus Stockerau, wie der Herr Kurt vielleicht sagen würde: in Monte Carlo. Dort wird es vielleicht auch Weinbau geben, Appellation haben sie keine. Die nächste wäre vermutlich Bellet an den Stadträndern im Norden von Nizza. Dort hat der Rudl vor zwanzig Jahren einmal oenologisch geforscht. Die Resultate waren überschaubar. Darum begibt er sich etwas weiter der Radrennstrecke entlang auf die Spur einer ur-spanischen Rebsorte, if ever there was one, quasi: Garnacha, Garnatxa auf Baskisch und Catalan oder Grenache, wie sie in Frankreich geheißen wird. Es gibt sie in mehr als drei Mutationen: Die bekanntesten sind vermutlich Grenache noir, Grenache gris und Grenache blanc. Alle drei spielen auf der 3. Etappe eine herausragende Rolle. Aber zuerst ein bissl Ampelographie.

Grenache

Die Formel „Region Savoyen – Appellation Irouléguy – Weinbauer Michel A. Brégeon“ ist am Beginn der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils gestanden. Sie gilt mehr denn je. Vielleicht könnte es sein, dass der Rudl die Appellation Irouléguy quasi auf den für diese Appellation konstitutiven Gebirgszug Pyrenäen einmal ausweitert. Ein kleines bissl hat er das ja bereits getan. Am nördlichen Piemont der Pyrenäen gibt es nämlich ganz gewaltig gute Weine, nicht nur im westlichen Teil davon. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal.

Grenaches

Was am nordwestlichen Ende der Pyrenäen die Mansengs sind, stellen am nordöstlichen Ende die Grenaches dar, ein bissl auch die Carignans. Ihren Ursprung haben die Grenaches in Aragon. Von dort sind sie nach Katalanien hinüber und haben sich im Mittelalter über das Roussillon, das seinerzeit noch zu Spanien gehört hat, und die Provence bis zur südlichen Rhône und in den gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet. Heute gibt es sie auf der ganzen Welt. Theorien, wonach Grenache aus Sardinien stammen soll, gibt es auch. Dieser Tage nicht unerwähnt sollte die außerordentliche Resistenz der spätreifenden Grenaches gegenüber Hitze, Trockenheit und Wind bleiben. Viele Weinbauern, die in den Achtziger- und Neunzigerjahren Grenache gerodet und durch Syrah ersetzt haben, halten das heute für keine so großartige Idee mehr.

Baskenland süd

Seit Jahren, um nicht zu schreiben „Jahrzehnten“ nimmt sich der Rudl vor, dem südlichen Teil des Baskenlandes mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Sprachlich stellt das eine Herausforderung dar. Trotzdem studiert Caviste Rudolf Polifka seit vier Jahren baskische Weine aus Navarra. Den klassischen Txakoli lässt er dabei aus. Das ist ganz lustig, und in einer Tapas-Bar probiert der Rudl natürlich auch ein Achtel des berühmten aus der Höhe eingeschenkten Weines aus der Rebsorte Hondarribi Zuri. Aber in professionellen Belangen hat sich der Rudl von Kollegen in Saint Jean de Luz und Hendaye beraten lassen:  

• 2024 Marko. Gure Arbasoak, Oxer Wines. Jatorri Deltura, Bizkaiko Txakolina DOC, Navarra (6/9)
• 2024 Garnacha Blancha « Parcela 333 », Victor Ausejo, Alberite, Rioja DOC (7/11)

Die anderen Weine sind nicht in Spanien gewachsen, zumindest nicht auf dem heutigen Staatsgebiet Spaniens, aber aus der ur-spanischen Rebsorte Grenache vinifiziert worden. Einer seiner zahlreichen Spitznamen ist Uva di Spagna.

• 2021 Côtes du Ventoux blanc, Domaine Fondrèche, Rhône sud (3/5)

25 % Genache blanc, 25 % Roussanne, 25 % Rolle und 25 % Clairette auf Kalk in einer Höhenlage des Nationalparks Mont Ventoux

• 2019 Côtes du Ventoux rouge, Domaine Fondrèche, Rhône sud (3/5)

60 % Grenache noir, 35 % Syrah, 5 % Mourvèdre auf Kalk, Sand und Ton

• 2020 Rasteau, Elodie Balme, AOC Rasteau, Rhône sud (4/6)

Grenache noir, Carignan, Syrah und Mourvèder zu 90 % im Betonei, zu 10 % im gebrauchten Holz ausgebaut – Struktur und Gleichgewicht durch Grenache und Syrah, Unterholzanklänge von Mourvèdre, sowie Farbe und Alterungspotential vom Carignan – der Einserwein von Elodie Balme

• 1977 Château de Canterrane, Trouillas, AOC Côtes du Roussillon (5/8)

DONNERSTAG, 20. August von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Un-smart wie nur was grüßt Monsieur Rudolf!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Rhône

Die zweitmeisten Neuzugänge während der Sommerpause kommen aus den Rhônen. Der Bach bildet ja quasi zwei Weinbauregionen: Rhône nord und Rhône sud. Und da ist alles, was flussaufwärts von der Côte-Rôtie wächst, noch gar nicht includiert: Manche Weingärten des Bugey, die savoyardischen Weine aus Jongieux, wo die Dupasquiers zuhause sind, aber auch das Schweizer Nordufer und des französische Südufer des Genfer Sees, das Wallis sowieso … alles an der Rhône, aber nicht in den Weinbauregionen Rhône. Und justament mit dem, was man in der Oenologie klassischerweise unter Rhône versteht, hat sich der Rudl nie ganz leicht getan. Lange Zeit hat er diese Weinbauregionen links liegen gelassen, manchmal hat er Reisen auch so geplant, dass er in diesen Gegenden nachts unterwegs war, weil ihn Weine von dort sowieso nicht interessiert haben. Früher oder später stellt einem so eine Ignoranz eine Rechnung aus, entweder in Form eines schlechten Gewissens oder als ein etwas verstohlen wahrgenommenes Interesse. Dazu kommt, dass der Rudl aus dem Sechsundneunzigerjahr äußerst positive Erinnerungen an und auch noch ein Flascherl aus Gigondas hat. Nur waren damals, vor dreißig Jahren, die durchschnittlichen Sommertemperaturen an der südlichen Rhône und die Alkoholwerte der Weine signifikant niedriger, wenn auch im Vergleich zu anderen Weinbauregionen damals schon hoch. So oder so, wenn Oenologiekommilitone Rudolf Polifka über Weine von der Rhône liest, dann wird er von irgendeinem mysteriösen Faszinosum gepackt. Wie an dieser Stelle schon einmal ausgeführt, gilt Château Rayas aus der Appellation Châteauneuf-du-Pape als Inbegriff von Feinheit, Raffinesse und Eleganz. Nur schreibt der Rudl da gewissermaßen wie der Blinde von der Farbe, denn er hat noch nie einen Château Rayas getrunken. Einen Forschungsauftrag leitet er daraus ab. Und diesem ist er in den letzten Wochen gefolgt.

Jean-François Malsert, Domaine de l’Iserand, Sécheras, Rhône nord

Jean-François verbietet sich jedes Euzerl von Schwere in seinen Weinen. In Anbetracht seiner schwierig zu bearbeitenden Höhenlagen auf Gneiss ist das ganz bestimmt leichter zu realisieren als weiter unten am fruchtbaren Fluss.

• 2025 Chasselas, Domaine de l‘Iserand, Sécheras, Vin de France (4,50/7)

Über Chasselas kann man viel sagen und es wird über Chasselas auch viel gesagt. Positiv ist das meistens davon eher nicht. Und das wiederum sehr oft nicht ganz zu Unrecht. Wer manch überladenen Rebstock an den Ufern des Genfer Sees gesehen hat, wird sich darüber auch nicht wundern. Nur ist es andererseits auch so, dass zum Beispiel in der Gegen um Saint Joseph Chasselas immer angebaut worden ist, nicht nur angebaut, sondern auch vinifiziert. Dieser Tradition hat sich Jean-François besonnen und einen Wein gemacht, den man dort ziemlich sicher nicht vermuten würde, auch wenn es ihn früher dort gar nicht selten gegeben hat. „Désaltérant“ nennt der Weinbauer das. Man kann diesen Wein gegen den Durst trinken.

• 2024 Saint Joseph rouge « Les Sabots de Coppi », Domaine de l’Iserand, Sécheras, Rhône nord (8/12)

das Gegenteil von Marmelade und das Gegenteil von Holzscheitl, in der Tonamphore ausgebaut, schwarze Früchte, frische Bergamotten, ein Pfefferl im Glas statt auf dem Werbefolder, wobei das diminutive Suffix angebracht erscheint und man nicht den Eindruck hat, in ein Pfefferkörndl zu beißen; floral und würzig, wie man es vielleicht eher an der südlichen Rhône erwarten würde, alles ohne dick aufzutragen und vor allem … vibrierend.

Domaine Gramenon, Montbrison-sur-Lez, Rhône sud

Oenoadministrativ liegt die Domaine Gramenon in der Weinbauregion Rhône sud, wenn auch in deren nordöstlichstem Eck. Aber viel haben ihre Weine mit jenen der umliegenden Weingüter nicht gemeinsam. Die Höhenlage über den anderen Weingärten und ein massiver, alpiner Kalkriegel hat ein Plateau in 550 Metern Seehöhe gebildet. Geologisch ist das Terroir südalpin. Nur sind die Südalpen keine Appellation. Die Appellation Clairette de Die ist zwar nicht weit weg, aber etwas ganz anders, darum Côtes du Rhône. In dieser Gegend sind die Grenaches die Patrone. Hoch oben in den Weingärten der Domaine Gramenon bringen sie Weine von Eleganz und Frische, die man von dieser Rebsorte nicht alle Tage bekommt. Dass diese Grenache-Reben zwischen fünfzig und hundertzwanzig Jahre alt sind, wird auch eine Rolle spielen, alle aus Sélection massale. Biologisch wird das Weingut schon seit 1978 geführt. Die ersten Exzesse der Klimakrise haben Anfang der Zweitausenderjahre nahegelegt, die Weingärten durch biodynamische Bewirtschaftung zu stärken. Die Böden haben sich sofort durch mehr Lebendigkeit, die Reben durch eine erhöhte Widerstandskraft ausgezeichnet. Wie Jean-François Malsert etwas weiter nördlich erachtet man auch hier die Treffsicherheit beim Erkennen der Reife als entscheidenden Faktor. Dass die absolute „Pureté“ eine unerreichbare Utopie darstellt, wissen die Laurents. Möglichst nahe an sie heranzukommen bleibt das Ziel. Viel fehlt nicht, wenn Sie den Rudl fragen.

• 2025 Pétillant naturel « Tout en bulles », Domaine Gramenon, Montbrison-sur-Lez, Vin de France (4,50/7)

Clairette rose und Clairette blanche auf einer Bank aus Sandstein, die das Urmeer vor zwölf Millionen Jahren gebildet hat; vierzig Hektoliter am Hektar, was für einen Pétillant naturel äußerst wenig ist und vielleicht erklärt, warum dieser Pet nat nicht wie ein mit Alkohol und Kohlensäure versetzter Traubensaft schmeckt. Acht Monate hat er gären dürfen.

• 2025 La Vie on Y est, Domaine Gramenon, Montbrison-sur-Lez, AOC Côtes du Rhône blanc, Rhône sud (5/8)

dreißig Percent Viognier, fünfundzwanzig Clairette, zwanzig Bourboulenc und fünfundzwanzig Grenache blanc auf Kalk, Ton und Sand; fünfunddreißig Hektoliter am Hektar

Elodie Balme, Rasteau

Grenache auf Kalk, Syrah und Mourvèdre auf Sandstein, Grenache und Mourvèdre gerebelt, Syrah nur zum Teil. Die Vinifizierung erfolgt im Beton. Daraus resultiert eine äußerst seltene Kombination aus Kraft, Eleganz, Vielschichtigkeit und Frische.

• 2020 Rasteau, Elodie Balme, AOC Rasteau, Rhône sud (4/6)

Domaine Fondrèche

als Reverenz an das spannende Frauenradlrennen der letzten Woche

• 2019 Côtes du Ventoux Rouge, Domaine de Fondrèche, Mazan, Rhône Sud (3/5)

DONNERSTAG, 13. August von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Un-smart wie nur was grüßt Monsieur Rudolf!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Der Rudl hofft, dass Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, den Sommer trotz der einen oder anderen Affenhitzewelle bis jetzt gut verbracht haben. Retour von seiner Studienreise, die ihn vom Jura über die südliche Rhône, den Tourmalet, das Baskenland, Périgord, Aveyron, die nördliche Rhône bis nach Savoyen geführt hat, drängt es den Rudl, neue Erkenntnisse mitzuteilen. Dazu öffnet er die Pforten seiner Sommerschule. Mit Abstand am meisten Zeit hat Caviste Rudolf Polifka in der Weinregion Sud Ouest verbracht. Die meisten Neuzugänge im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils stammen deshalb auch aus dieser Gegend, aber nur knapp die meisten.

Les Pentes de Barène, Pimbo, AOC Tursan

Den Zweiundzwanziger hat der Rudl einmal glasweise ausgeschenkt. Dabei hat es sich um ein Einzelflascherl, das er in einem Weingeschäft erstanden hatte, gehandelt. Da der Rudl ziemlich angetan war von diesem Wein, war es nicht ganz abwegig, sich um diesen weißen Tursan aus der äußerst raren Rebsorte Baroque zu bemühen. Vor mehr als zwanzig Jahren war dort, wo jetzt die Weine von Pentes de Barène wachsen, nichts, fast nichts. Ein Stall, Prairie und vor allem eine ausgeprägte Hangneigung in Richtung Süden zu den Pyrenäen hin. Kein Keller, kein Weingarten, kein Nix. Dann dürfte Gaëlle und Daniel Vergnes der Ort Pimbo ähnlich gut gefallen haben wie dem Rudl und einer Handvoll Unentwegter, die dort jetzt eine Épicerie samt Kleinstgastronomie oder eine Frühstückspension. Letztere versorgt vorwiegend Pilger am Jakobsweg mit fast allem, was in der Umgebung an kultivierten Lebensmitteln erzeugt wird und deshalb seinen Weg ganz bestimmt nicht in den sogenannten Supermarkt findet. Mme. und M. Vergnes haben beschlossen, dort ein Weingut zu gründen, eines in einer Dimension, die man als Familie zwölf Monate im Jahr händisch bewältigen kann. Daraus resultiert das heute kleinste Weingut der Appellation, eineinhalb Hektar klein. Aus dem Stall haben sie einen Keller gemacht. Die Gstättn in einen Weingarten zu transformieren hat sich aufgrund einer Hangneigung von bis zu sechzig Percent schwieriger gestaltet. Darum haben sie 2003 Terrassen angelegt. Heute ist ihr Weingarten nicht nur die einzige Terrassenlage der Appellation Tursan, sondern des gesamtes Weinbaugebietes Les Landes. Ausrichtung nach Süden, als Auflage Ton und Kalkgeröll, Unterboden: Kalk. Das kommt der dort ursprünglich ansässigen Rebsorte Baroque entgegen, dazu Gros Manseng, Petit Manseng und Sauvignon blanc. Keine chemischen Herbicide. Höchstes Augenmerk auf Biodiversität als einziger hauptberuflichen Mitarbeiterin der Familie. Sie produzieren lediglich einen Weißwein sowie einen Süßwein.

• 2025 Les Pentes de Barène, Pimbo, AOC Tursan, Sud Ouest (4,50/7)

Julien Auroux, Boisse – am Weg von Bergerac über Monbazillac nach Monpazier

Der Herr Graf kann sich zwar selber nicht mehr daran erinnern, aber vor ein paar Jahren hat er dem Rudl einen Weißwein von Julien Auroux zum Studium vorgesetzt. 2014 hatte dieser auf einem kleinen Hügel am südöstlichsten Zipfel der Appellation Bergerac, eher schon am Eingang zu Cahors eine seit Generationen betriebene gemischte Landwirtschaft übernommen.

• 2023 Sans bois ni loi blanc sec, Julien Auroux, Boisse, Vin de France, Sud Ouest (4,50/7)

Siebzig Prozent Sauvignon blanc, dreißig Sauvignon gris, Kalk, Ton, indigene Hefen und zehn Monate Ausbau.

Claude und Lydia Bourguignon, Laroque-des-Arcs

Lydia und Claude Bourguignon haben ihr Leben der wissenschaftlichen Erforschung von Weingartenböden gewidmet. Das hat sie auf der ganzen Welt bis in den burgenländischen Seewinkel hinunter zu gefragten Experten gemacht. Wenn es um die Wahl der geeignetsten Weinreben und Praktiken in einem bestimmten Weingarten geht, sind sie die erste Adresse. Irgendwann haben Lydia und Claude Bourguignon dann das tiefe Bedürfnis verspürt, dieses Wissen selber zu Wein zu machen und sich in der Nähe von Cahors sechs Hektar Wald gekauft, gerodet und rekultiviert. Hundertvierzig Jahre vorher war das schon einmal ein Weingarten. Dieser Umstand und sicher auch der hohe Kalkgehalt, für die Bourguignons stellt der eine unabdingbare Voraussetzung für wirklich große Weinterroirs dar, haben wahrscheinlich keine unbedeutende Rolle bei der Auswahl gespielt. Danach hat sich das Bodenforscherehepaar zu renommierten Weingütern begeben und dort von den besten Rebstöcken Edelreiser abgezwickt: die Foucault-Brüder in Saumur, François Cotat in Sancerre, Elian Da Ros in Cocumont in den Côtes du Marmandais, die Plageoles in Gaillac, La Grange Tiphaine, Château Plaisance, Corbin-Michotte. Sauvignon blanc und gris, Mauzac rose und vert, Verdanelle, Malbec, Cabernet Franc, Négrette, Prunelard, Cot à Pied Rouge. Die haben sie auf die Unterlagsrebe Rupestris du Lot aufgepfropft und ausgepflanzt. Das Resultat waren längere Zeit jedes Jahr zwei Weine, ein roter und ein weißer, in deren Zusammenhang das Wort Terroir so angebracht erscheint wie bei wenig anderen Weinen. Vom Jahrgang 2017 wurde von der besonders kalkhaltigen Lage Al Chai mit einer Pflanzdichte von 9615 Stöcken am Hektar ein zweiter Rotwein in ganz kleiner Menge nach sechs Jahren Flaschenreife herausgebracht. Das war 2023. Caviste Rudolf Polifka, der dieses Weingut ziemlich konsequent verfolgt, hat damals etwas davon reserviert. Jetzt hat er die sechs Flascherl abgeholt: erstaunliche Harmonie von eingelegten roten Früchten, Veilchen und tertiären Trüffelaromen. 

• 2017 Al Chai, Laroque d‘Antan, Laroque-des-Arcs, IGP Côtes du Lot, Sud Ouest (8/12)
• 2022 Néphèle, Laroque d’Antan, Laroque-des-Arcs, IGP Côtes du Lot, Sud Ouest (10/15)

Die Jahrgänge 2019 und 2020 von diesem Wein hat der Rudl im Sortiment (gehabt). Jetzt gibt es von den Jahrgängen 2022 und 2024 sechs Flaschen.

• 2022 Irouléguy blanc, Domaine Ilarria, AOC Irouléguy, Sud Ouest (6,50/10)

Weißer Irouléguy aus einem Jahrgang, der jetzt genau passt. Das hat der Rudl heuer dort unten quasi in einem zehntägigen Irouléguy-Trainingslager gewissenhaft ermittelt.

• 2017 Haitza, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (8/12)

baskische Tannine gebändigt in großen Waldviertler Eichenfässern, sehr lange nicht glasweise kredenzt

MITTWOCH, 5. August von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Un-smart wie nur was grüßt Monsieur Rudolf!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Die Weinhandlung Rudolf Polifka et fils befindet sich in der Sommerpause.

Nächster Öffnungstag: Donnerstag, 6. August von 17 bis 21 Uhr

Rudolf Polifka bedankt sich und wünscht einen agreablen Sommer!