Weinauktion zugunsten des Wiener Integrationshauses

Am Mittwoch, den 11. November findet im Alten Rathaus, Wipplingerstraße 8 ab 19 Uhr die Weinauktion zugunsten des Wiener Integrationshauses statt, die dreißigste. Der Rudl wird sich auch diese nicht entgehen lassen.

• 2016 Neuberger, Weingut Dorner, Mureck & Novy Vrh, Steirerinnen- und Steirerland (6/9)

Das ist der Wein zum vierzigjährigen Jubiläum des Weingutes Dieter Dorner; das Wenige, was der Spätfrost damals übriggelassen hat, in einem Wein, der sich erfolgreich ins Zeug gelegt hat, die Eskapaden des Frostes mit einem ganzen Batzen Konzentration und Vielschichtigkeit zu kompensieren.

• 2016 Cru Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (6/9)

Wenn es, abgesehen von Vin Jaune, einen Wein gibt, den die Zeit zwar prägen, aber nicht umbringen kann, dann ist es dem Rudl seines Schmeckens nach der Cru Marestel von Dupasquier. Und wenn man die Felsenwand, in der er wächst, einmal hinauf gekraxelt ist, dann wundert einen das auch nicht mehr.

• 2015 Prieuré Saint Christophe blanc, Domaine Giachino, Fréterive, AOC Roussette de Savoie (8/12)

Hier wächst der erste savoyardische Wein, den man in Paris kaufen konnte. Seit exact dem Jahrgang 2015 bewirtschaften die Giachinos die Weingärten von Michel Grisard. Das sind jetzt auch schon wieder elf Jahre Zeit.

• 1983 Welschriesling Spätlese, Rathauskeller Rust, Neusiedlersee Hügelland (4,50/7)

1983 ist der Rudl zwar nicht mit Wein, aber zum ersten Mal mit Weingärten in Kontakt gekommen. Das waren prägende Eindrücke. Dem Welschriesling hat man damals noch die Zeit zum Ausreifen gelassen. Darum schmeckt er nicht wie Apfelsäure mit Wasser und ist heute noch erstaunlich frisch.

• 2016 Cuvée d’Emile, Giulio Moriondo, Quart, Aostatal (8/12)

Wein aus den ganz alten roten Rebsorten, die man außerhalb des Aostatales sowieso nicht und im Aostatal auch nicht alle kennt: Petit Rouge 53%, Premetta 16%, Vien de Nus 16%, Vuillermin 9%, Mayolet 6%

• 2016 Vin Jaune, Domaine Pignier, Montaigu, AOC Côtes du Jura (12/18)

Wenn es ein Gegenstück zum Junker gibt, dann ist es Vin Jaune. Sechs Jahre nachdem der Jahrgang eines Junkers nicht mehr verkäuflich ist, darf derselbe Jahrgang Vin Jaune abgefüllt werden. Die ganz großen Exemplare dieser Art bleiben zehn oder fünfzehn Jahre im Fass. Teuer waren diese Weine immer. Wer sich für ihre Vinifizierung interessiert, wird sich darüber auch nicht wundern. In den letzten Jahren sind die Preise noch einmal signifikant gestiegen. Das hat vor allem auch mit dem Wetter zu tun gehabt; und dieses, wie eingangs erwähnt, zumindest auf Französisch auch mit Zeit.

Vom Vin Jaune der Pigniers kann Caviste Rudolf Polifka momentan drei Jahrgänge offerieren, 2014, 2016 und 2018.

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Un-smart grüßt der Rudl!

Schicken Sie ein entsprechendes E-Mail, wenn Sie keine Nachrichten der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils bekommen möchten.

Weinhandlung Rudolf Polifka et fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Italien

Wie wahrscheinlich viele Österreicherinnen und Österreicher hat auch der Rudl das Meer zum ersten Mal in Italien gesehen. Das ist lange her. Nach dem ersten Mal hat er es ganz, ganz lange gar nicht mehr gesehen, dann dafür aber gleich den Ozean. Darum ist heute seine Erstassoziation mit Meer eher der Golf von Biskaya oder die Bretagne als Caorle und San Remo. Wenn der Rudl an Italien denkt, hat er ein Bild, das der Herr Kurt in Nochsaison zeichnet, vor seinem geistigen Auge. Während der Saison ist es ihm am Mittelmeer zu heiß. Gut, heiß ist es heutzutage während der Saison auch am Golf von Biskaya oder am Golf de Morbihan, bedauerlicherweise kann es dort auch verdammt trocken sein. Aber es geht halt fast immer ein Wind. Und dann ist da noch die Sache mit den baskischen Weinen und der baskischen Küche. Aber Italien ist auch schön. Und sprachlich sind Italien und das Baskenland für den Rudl eh mehr oder weniger dasselbe. Er versteht weder die eine noch die andere Sprache. Im nördlichen Teil des Baskenlandes reden allerdings mehr Menschen Französisch als in Italien. Vielleicht ist Irouléguy so etwas wie das Aostatal des Baskenlandes. Dort reden sie bekanntlich auch Französisch. Davon profitiert der Rudl. Aber als alter Lateiner kommt er manchmal auch im Rest von Italien zu dem, was er will. So oder so, im Herbst stellt Italien für ihn eine veritable Alternative zu Saint Jean de Luz, Hendaye und Hondarribia dar. Das hat man etwa am vergangenen Samstag beim Critérium der fallenden Blätter in der Lombardei sehen können. Kommende Woche kann man es in der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils im Glas schmecken.

2023 Malvasia, Marco Sara, Povoletto, Colli Orientali, Friuli (4,50/7)

Mit Friaul ist es so eine Sache. Oeno-daministrativ ist es eingeteilt in Carso, Collio und Colli Orientali. Wirklich anfangen kann der Rudl nur mit den Weinen aus dem Carso oder – noch schöner – Kras etwas. Mit den anderen beiden Denominationen tut er sich schwer. Das ist nicht sein Revier. Wenn Monsieur Rudolf mit einem Gebiet nicht zurecht kommt, das aber nicht akzeptieren will, dann macht er sich manchmal an dessen äußersten Rändern auf die Suche. In Friaul war das in den Hügeln von Ramandolo der Fall, präziser in Savorgnano del Torre. Marco Sara ist dem Rudl schon aufgrund seines Namens aufgefallen. Robert und Josef Sara haben für ihn immer etwas Sirhaftes verkörpert. Kein Wunder, dass sie mit Felix Gasselich, Prof. Prohaska und Kurt Jara in der Nationalmannschaft gespielt haben. Aber Marco Sara ist mit den beiden Kickern aus der Donaumetropole Kaisermühlen nicht verwandt. Der bewirtschaftet acht Hektar Weingärten im westlichsten Eck der Colli orientali, ein bissl auf einer Anhöhe. Dass prädestiniert ihn für den Rudl auch insofern, als dieser sich bekanntlich Weinen aus den Alpen und den Pyrenäen verschrieben hat. Und der Zugang von Signore Sara hat den Rudl sowieso ziemlich schnell überzeugt. Kulturelle Praktiken, die den Boden und das Jahr sein lassen, was sie sind: Terroir. Und weil sie das sein dürfen, regenerieren sie sich weitgehend selbst und bilden Resistenz; Interventionen im Keller, wenn notwendig, aber keinen Millimeter weiter. Hauptrolle spielt Flysch oder Ponca, wie sie das Gestein dort nennen; Mergel und Sandstein aus dem Eocène. Und dann gibt es dort einen ziemlich berühmten Süßwein, Picolit, möglicherweise schon im Römischen Reich, ganz bestimmt aber seit dem Zweiundachziger Jahr des siebzehnten Jahrhunderts.

• 2016 Cuvée d’Émile, Giulio Moriondo, Quart, Aosta (8/12)

Alt und heimisch ist und war Nebbiolo rose im Aostatal auch. Aber daraus macht Giulio Moriondo einen eigenen Wein. Cuvée d’Émile ist der Wein aus den ganz alten roten Rebsorten, die man außerhalb des Aostatales sowieso nicht und im Aostatal auch immer weniger kennt: Petit Rouge 53%, Premetta 16%, Vien de Nus 16%, Vuillermin 9%, Mayolet 6%

• 2018 Air des Cîmes, Les Petits Riens, Aosta, (7/11)

gleichgepresster Gamay von einem Gneisterroir

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch etwas von:

• 2024 Pinot gris, Dankbarkeit, Podersdorf am See, Neusiedlersee (5/8)
• 2023 Schiste, Domaine des Ardoisières, Cevins, IGP Vin des Allobroges (8,50/13)
• 2023 Jacquère, Domaine H, Torméry, AOC Vin de Savoie (4,50/7)
• 2023 Apremont, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

DONNERSTAG, 22. Oktober von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

In den Herbstferien (26.10. bis 1.11.) bleibt die Weinhandlung Rudolf Polifka et fils geschlossen.

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Un-smart grüßt der Rudl!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Pinot gris

Über Pinot gris als Rebsorte des Herbstes hat Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, der Rudl vor gut einem Jahr ziemlich alles, was ihm dazu eingefallen ist, erzählt. Er wird es an dieser Stelle mit dem Hinweis darauf bewenden lassen.

Vergleicht man die rebsortenspezifischen Merkmale von Jacquère, die letzte Woche im Halbmittelpunkt der Überlegungen des Rudls gestanden ist, mit jenen von Pinot gris, der das diese Woche tut, wird man nicht viele Gemeinsamkeiten entdecken. Der Rudl ist fast geneigt festzustellen, dass es kaum zwischen zwei Rebsorten derselben Farbe gravierendere Unterschiede geben wird als zwischen Jacquère und Pinot gris. Trotzdem gehören beide zu veritablen Lieblingsrebsorten des Rudls, wobei die Bedeutung von Rebsorten in Österreich vielleicht ein bissl überschätzt wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein vom Rudl überaus geschätzter Wein, Schiste von der Domaine des Ardoisières, enthält übrigens beide, Jacquère und Pinot gris. Der Vielschichtigkeit schadet das ganz offensichtlich nicht. Dem Rudl fällt jetzt übrigens aus dem Stand kein Wein ein, in dem Welschriesling und Pinot gris einander treffen, abgesehen von Gemischten Sätzen.

Dem Rudl ist vor gar nicht so langer Zeit ein tadelloses Hörvermögen ärztlich attestiert worden. Trinkt er ertragsmaximierte Jacquères aus Savoyen oder Pinot grigios aus Oberitalien, fühlt es sich ihm an, als trüge er ein viel zu laut eingestelltes Hörgerät, in das jemand hineinplärrt.

Pinot gris, Dankbarkeit

Die Geschichte vom Rudl mit diesem Wein ist so alt wie die Geschichte vom Rudl mit der Dankbarkeit als solcher. Sie muss im Jahr 1998 begonnen haben. Damals hat der Rudl zum ersten Mal in er Dankbarkeit gegessen und er kann und wird sich, auf die Gefahr hin, dass Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, das gar nicht so detailliert interessiert, sehr genau daran erinnern. Der Rudl hat einen Aal bestellt. Es sollte etwas sein, was er sonst nicht isst. Als jemand, der an und für sich keinen Fisch mag, hat den Rudl das Gericht nicht nur geschmacklich, sondern auch handwerklich überfordert. Dass dieses Restaurant etwas ganz Besonderes ist, war ihm damals aber sofort klar.

Und auch der Pinot gris von der Dankbarkeit ist dem Rudl seither ein treuer Begleiter.

• 2024 Pinot gris, Dankbarkeit, Podersdorf am See, Neusiedlersee (5/8)

im großen Holzfass ausgebaut – eine seltene Liaison aus Eleganz und barocker Kraft – ein Wein mit einer klaren Handschrift wie früher die Speiskarte der Dankbarkeit

• 2023 Pinot gris, Dankbarkeit, Podersdorf am See, Neusiedlersee (5/8)
• 2021 Pinot gris, Dankbarkeit, Podersdorf am See, Neusiedlersee (6/9)
• 2020 Pinot gris, Dankbarkeit, Podersdorf am See, Neusiedlersee (6/9)
• 2023 Schiste, Domaine des Ardoisières, Cevins, IGP Vin des Allobroges (8,50/13)

Altesse, Petit Manseng, … und dann wird es schon schwierig. Wahrscheinlich kommen bald Jacquère und Pinot gris in der Rebsortenpräferenz des Rudls., beide in diesem Wein.

• 2023 Jacquère, Domaine H, Torméry, AOC Vin de Savoie (4,50/7)
• 2023 Apremont, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)
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Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch etwas da von:

• 2023 Welschriesling Alte Reben Reserve, Weingut Rudolf Klein. Wein aus der Hölle, Illmitz, Neusiedlersee (3/5)
• 2024 Welschriesling vom Opok, Weingut Werlitsch, Glanz an der Weinstraße, Südsteiermark (6/9)
• 2021 Irouléguy Rouge Tradition, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)

DONNERSTAG, 15. Oktober von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Wenn Sie den Rudl fragen, was er davon hält, „smart“ zu sein, dann macht er die Handbewegung, die der Herr Kurt beim „Joker“ macht. In diesem Sinne grüßt der Rudl un-smart wie eh und je!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Welschriesling und Jacquère

Immer wieder einmal erklärt Oenologierat Rudolf Polifka die savoyardische Leitrebsorte Jacquère. Auffallend oft erwidert die interessierte Zuhörerin, beziehungsweise der interessierte Zuhörer die entsprechenden Ausführungen des Rudls dann mit einem „So ähnlich wie der Welschriesling, oder?“ Anfänglich hat der Rudl die Rebsorte Jacquère geschmacklich und geruchlich mit Sauvignon blanc in Verbindung gebracht. Er hat dann aber relativ schnell herausgefunden, dass allfällige Ähnlichkeiten in der Aromatik viel mehr auf Reinzuchthefen als auf die beiden Rebsorten zurückzuführen waren. In der Rebsortencharakteristik steht Jacquère vermutlich dem Welschriesling deutlich näher als dem Sauvignon blanc: hohe Erträge bei unkontrolliertem Wuchs, an sich späte Reife, Zitrusaromen und … ein Batzen Potential.

Jacquère. Eine Stundenwiederholung

Was für Südfrankreich Grenache ist für Savoyen Jacquère, nur halt in Weiß. Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, im Süden irgendwo ganz alte, knorrige Rebstöcke, vielleicht in Stockkultur, auf einem fast zur Gänze erdfreien Schieferboden stehen sehen, dann handelt es sich dabei nicht selten um Grenache. Vergleichbares in Savoyen auf Kalkgeröll mit nicht mehr Erdauflage ist so gut wie sicher Jacquère.

Kalk ist der Boden erster Wahl dieser Rebsort. Dicke Beerenschalen erlauben eine späte Reife, schützen die großen engbeerigen Trauben vor Oidium und Peronospora, sind also einer der wenigen Unterschiede zum Welschriesling. Den bisweilen nicht ganz so guten Ruf verdankt Jacquère ihrer Fruchtbarkeit. Ohne Ertragskontrolle hängen an so einem Stock, sofern er unter hundert Jahre alt ist oder auf einem nicht ganz so kargen Boden steht, gleich einmal ein paar Kilo Trauben. Das konveniert den Lieferanten vieler Skistationen. Weinbauern mit höheren Ambitionen stellt es jedoch vor Herausforderungen. Wer sich als diesen gewachsen erweist, produziert dann aber oft ausgesprochen feuersteinige und präzise Weine, die an Alpenkräuter, Ingwer, Grapefruit und Bergamotten erinnern. Niedrige Alkoholwerte um elf Percent, frische, jedoch aufgrund von biologischem Säureabbau bekömmliche Säure und Assoziationen an Gebirgsquellwasser. Das ist es, was der Rudl an seriösen Weinen aus dieser Rebsorte so schätzt. Allerdings realisiert sich dieser Stil nur auf kargen Terroirs an alten Rebstöcken, die nährstoffmäßig kurz gehalten werden und das mit tiefen Wurzeln ausgleichen müssen. Das Reifepotential solcher Jacquères kann ganz extraordinaire sein. Das hat der Rudl vor ein paar Jahren einmal an einer Jacquère von Jean-Claude Masson aus dem Jahr 1996 und mit einer aus 2009 von den Giachinos erforscht.

Welschriesling

Welschriesling wäre eine spät reifende Rebsorte, benötigt nicht viel Niederschlag und tendiert – nicht eingebremst – zu hohen Erträgen. Aus Norditalien dürfte Welschriesling eingewandert sein, heißt dort „Riesling italico“, spielt jedoch kaum eine Rolle. Frost bereitet dem Welschriesling wenig schlaflose Nächte. Dass die Rebsorte so oft für einfache Weine mit übertriebenem Apfelaroma verwendet wird, kann Monsieur Rudolf nicht ganz nachvollziehen. Es war auch nicht immer so. Im Südburgenland scheinen die Uhren diesbezüglich immer schon ein bissl anders getickt zu haben. Weinbauern wie Klaus Herist haben in den Achtzigerjahren vielschichtige Weine mit erstaunlichem Reifepotential aus Welschriesling gekeltert. Seit etwa zehn Jahren haben sich jetzt auch in anderen Weinbaugebieten Weinbäuerinnen und Weinbauern wieder besonnen, mit Welschriesling wieder etwas an die Limits zu gehen.

Dem Rudl sind das ausreichende Motive, die beiden Rebsorten quasi gegeneinander antreten zu lassen. Um das Südburgenland macht er dieses Mal einen Bogen. Er wird ihm eine eigene Lehrveranstaltung widmen und bei dieser Gelegenheit den Ambitionen von Weinbäuerinnen und Weinbauern aus anderen Weinbaugebieten die Reverenz erweisen. Dabei erlaubt er sich, neue Weine in seinem Sortiment vorzustellen.

• 2025 Welschriesling Klassik, Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (3/5)
• 2023 Jacquère, Domaine H, Torméry, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

• 2024 Welschriesling vom Opok, Werlitsch, Glanz an der Weinstraße, Südsteiermark (6/9)
• 2023 Silice Blanc, Maison des Ardoisières, Apremont, Vin de France (4/6)

• 2021 Welschriesling „Wild Wolf vom Kalk“, Weinbau Wolf, Reith, Kamptal (4/8)

48 Stunden auf der Maische, dann spontan im Eichenfass vergoren, zwanzig Monate auf der Vollhefe – so weit weg vom Eisenberg und trotzdem eine derartige Vielschichtigkeit

2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)

• 2023 Welschriesling Alte Reben Reserve, Weinbau Rudolf Klein. Wein aus der Hölle, Illmitz, Neusiedlersee (3/5)

Jetzt gibt es diesen Wein auch im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils.

• 2023 Apremont, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch …

• 2022 Irouléguy rosé, Domaine Ilarria, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4/6)
• 2021 Irouléguy Rouge Tradition, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)
• 2021 Irouléguy Rouge «Méthode naturelle», Domaine Ilarria, Irouléguy, Vin de France (6/9)

DONNERSTAG, 8. Oktober von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Kleine Weinproduzenten

Rudolf Polifka versucht sich selbst als Weinmacher. Jedes Jahr vinifiziert er circa zehn Flascherl. Da kann er mit den Weinbaumeistern, deren Weine der Rudl verkauft, nicht mithalten, quantitativ nicht und qualitativ natürlich sowieso nicht. Das ist auch nicht sein Anspruch. Das Weinmachen ist eine Spielerei, das Weingeschäft ist das stete Bemühen, die besten heimischen Weine, sowie die besten Weine aus den französischen Alpen und Pyrenäen im Sortiment offerieren zu können; keine möglichst vielen gefälligen Weine, keine sogenannten „Geheimstipps“, die es im Zeitalter der anti-sozialen Medien nicht geben kann, und schon gar keine Weine mit einem „Preis-Leistungs-Verhältnis“. Dem Rudl seine Weine leisten nix. Die besten Weine aus den oben genannten drei Gegenden! Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, es mit Karl Popper halten, dann vom Rudl aus halt die Weine, die er für die besten von dort hält. Ist der Rudl einmal von einem Wein überzeugt, dann lässt er sich am Weg zu diesem Wein nicht so leicht entmutigen. Und wenn die Tür zu so einem Wein dann nach dem soundsovielten Versuch auch nur einen kleinen Spalt offen ist, freut sich Caviste Polifka über jede noch so kleine Zuteilung. Nach dem Preis fragt er nicht.

Appellation Irouléguy Contrôlée

Die Appellation Irouléguy ist mit etwa zweihundert Hektar Weingärten bestockt. Der große Großteil davon wird von einer Genossenschaft verarbeitet, der weniger große Großteil vom einzigen wirklich größeren privaten Weingut. Viel Rebfläche bleibt da für die anderen nicht mehr. Aber es bleiben sehr oft die besonders interessanten kleinen Parzellen, nicht zu selten mühsam in der Bewirtschaftung und gering im Ertrag. Die beiden Weingüter, mit denen der Rudl vor fast zwanzig Jahren diese Appellation für sich entdeckt hat, – Arretxea und Ilarria – bewirtschaften ungefähr zehn Hektar, die später dazu gekommenen deutlich weniger. Dieser Umstand prädestiniert sie für eine Zusammenarbeit mit einem so kleinen Weingeschäft, wie der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils. Der Vollständigkeit halber erlaubt sich der Rudl die Binsenweisheit, dass ein kleines Weingut nicht per se gute Weine machen muss. Darum hat Caviste Rudolf Polifka im vergangenen Sommer zehn Tage lang – abgesehen von Kaffee, Tee, Wasser und Bier – ausschließlich Weißweine aus Irouléguy getrunken und sich auf diese Art einen Überblick über die Produktion der vielen neuen Weingüter verschafft. Eines davon ist ihm dabei so positiv aufgefallen, dass er dessen Wein (!) unbedingt in sein Sortiment aufnehmen wollte. Bereits im Sommer 2022 war der Rudl bei einem Kollegen in Saint Jean de Luz auf die Domaine Espila aufmerksam geworden. Es war damals auch bereits ein Termin zum Weinkauf vereinbart. Nur ist aus dem dann blöderweise nichts geworden. Zwei Jahre später hat es der Rudl wieder probiert. Da war ausverkauft. Im dritten Anlauf ist er heuer in den Keller von Monsieur Carricaburu vorgedrungen. Gelegentlich erntet der Rudl Kopfschütteln für seine Beharrlichkeit, die ihm manche als Mangel an Stolz auslegen, wenn er erzählt, dass er diesen oder jenen Wein erst im vierten oder fünften Anlauf bekommen hat. Egal. Mit Begriffen wie „Stolz“ oder „Ehre“ hat der Rudl sowieso nie viel anfangen können. Da gefallen ihm Demut und Dezenz viel besser. Aber freilich kann man auch stolz sein. Dann muss man sich halt mit marktschreierischem Blabla begnügen. Erklärungen wie jene von Monsieur Carricaburu über die Kämpfe zwischen Klerikern und Laizisten bekommt man dann keine. Und die sechs Flaschen Espilako Xuria 2025 auch nicht. Für den Rudl wird das nie eine Option sein.

Domaine Espila

2004 hat sich Paul Carricaburu im elterlichen Haus aus dem Jahre 1763 niedergelassen. Eineinhalb Hektar bewirtschaftet Monsieur Carricaburu. 2016 hat Paul Carricaburu begonnen, seine kleinen Parzellen auf biologische Landwirtschaft umzustellen und zwei Jahre später den ersten Wein herausgebracht. Mit dem Jahrgang 2021 ist der Rudl auf dieses Weingut aufmerksam geworden. Vier Parzellen auf drei Terroirs: roter Sandstein, Kalk und vulkanischer Ophite; 2500 Stöcke Petit Manseng, 3100 Gros Manseng und 1300 Petit Courbu; ein Wein …

… Espilako Xuria:

Der einzige Wein, den Paul Carricaburu macht, nennt sich lapidar „Espilako Xuria“. Der baskische Name heißt übersetzt „Weißer vom Haus mit dem zerbrochenen Stein“. Die Geschichte über diese Namensgebung hat einen guten Teil der Erklärungen Pauls ausgemacht, inclusive Einsichtnahme in sehr alte Zeitungen. Es ist um einen zerbrochenen Stein gegangen. Dieser zerbrochene Stein ziert heute nicht nur das Eingangsportal, sondern auch das Etikett des Weinguts. Zerbrochen ist der Stein während eines Krieges zwischen klerikalen und laizistischen Truppen. An diesen Kämpfen haben Vorfahren des Winzers auf unterschiedlichen Seiten teilgenommen, eine komplexe Angelegenheit. Paul betrachtet sich als Personifizierung dieser verwandtschaftlichen Gespaltenheit, sitzt quasi zwischen allen Sesseln. Und genau das ist es, was den Rudl an diesem Gespräch zu Mittag am Sonntag, den 19. Juli 2026 so beeindruckt hat. Der Wein von Paul Carricaburu hatte das schon vier Jahre vorher getan.

• 2025 Welschriesling, Weinbau Mittl, Bildein, Eisenberg (2,50/4)
• 2024 Welschriesling Klassik, Weingut Jalits, Badersdorf, Eisenberg (3/5)

Der eisenhältige Boden verbindet diese beiden Weine mit Irouléguy: Schiefer in den Rieden Paigl und Szapary am Eisenberg, Grünschiefer und Dolomit am Königsberg; Kräuter, frisches Heu und Wiesenblumen

• 2022 Irouléguy rosé, Domaine Ilarria, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4/6)
• 2025 Espilako Xuria, Domaine Espila, AOC Irouléguy, Sud Ouest (8/12)
• 2020 Ardan Harri, Domaine Xubialdea, Lasse, AOC Irouléguy, Sud Ouest (8/12)
• 2013 Eztia, Domaine Améztia, Saint Etienne de Baigorri, AOC Irouléguy (6/9)
• 2021 Irouléguy Rouge Tradition, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)
• 2021 Méthode Naturelle, Domaine Ilarria, Irouléguy, Vin de France (6/9)

Donnerstag, 1. Oktober von 17 bis 21 Uhr

in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils,

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Un-smart grüßt Monsieur Rudolf!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Mantlerhof

Den Mantlerhof hat der Rudl relativ spät für sich entdeckt. Aber wahrscheinlich ist es immer relativ spät, den Mantlerhof zu einem bestimmten Zeitpunkt für sich zu entdecken, wenn man ihn auch schon früher für sich entdecken hätte können. Auf alle Fälle war es im Fall vom Rudl ungefähr zu der Zeit, als er zum ersten Mal am Geyerhof war, eine Spur früher vielleicht, Ende Neunzigerjahre. Höchstwahrscheinlich hat das auch damit zu tun gehabt, dass der Rudl bei seinem Blick auf die seinerzeit über alles geschätzte, ja bewunderte Wachau das Kremstal ein bissl übersehen hat. Erst nachdem der Rudl dann seinen Wohnsitz in die Bundeshauptstadt verlagert hatte, sollte sich das ändern, ja umdrehen. Wenn der Rudl heute in Richtung Krems denkt, hat er nicht mehr Hans Moser oder die Riede Achleiten, sondern Oberfucha und den Mantlerhof vor seinem geistigen Auge. So oder so, irgendwann im Achtundneunziger- oder Neunundneunzigerjahr ist der Rudl dann endlich zum Mantlerhof gefahren. Von ihm gelesen hatte er schon davor. Er wollte dort den Grünen Veltliner Spiegel 1997 kaufen. Der war zu diesem Zeitpunkt aber bereits ausverkauft. Ein einziges Flascherl hat der Rudl noch bekommen. Das hütet er seither wie einen Schatz, was es ja auch ist. Mehr war vom Riesling Wieland zu bekommen. Zum Glück hat Rudolf Polifka seinerzeit ziemlich schnell überrissen, dass es sich dabei um einen ganz extraordinairen Wein handelt und von den folgenden Jahrgängen immer wieder einmal etwas gekauft.

Riesling Wieland

Ein Riesling auf Lössrohboden ist nicht das Alleralltäglichste. Allerdings ist die Lössauflage vergleichsweise schmächtig. Dafür beliefert oberflächliches Konglomerat der Ur-Traisen die Weinreben mit steinigen Nährstoffen. Eine Subriede von Wieland heißt „Steindl“. Gegen Westwind ist Wieland geschützt, gegen Hagel leider nicht. 1980 wurde sie mit klassischen Rheingauer Riesling-Klonen und solchen aus Geisenheim bestockt. Dass der Riesling Wieland Opulenz mit Eleganz verbindet, erinnert den Rudl wieder an einen Wein, den er in den letzten Monaten immer wieder erwähnt, aber immer noch nicht getrunken hat. Auch der wächst auf Löss und beweist, dass Opulenz und Eleganz einander nicht widersprechen müssen, nur halt in der Nähe von Avignon.

• 2023 Grüner Sylvaner, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (4,50/7)
• 1997 Riesling Zehetnerin, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (6/9)
• 2023 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (8,50/13)
• 2019 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/14)
• 2017 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/14)
• 2016 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/15)
• 2013 Riesling Wieland, Mantlerhof, Brunn im Felde, Kremstal (9/15)

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch …

• 2024 Hirschkäfer, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße (10/15)
• 2023 Goldmuskateller „Schwalbenschwanz“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße (10/15)

DONNERSTAG, 24. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Weingut Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße

In zwei oder drei Wochen wird Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Caviste Rudolf Polifka über seine anfängliche Schwärmerei für das Weinbaugebiet Wachau erzählen. Die Begeisterung für die Wachau als Landschaft ist beim Rudl ungebrochen. Oenologisch schaut er woanders hin. Und fast genauso verhält es sich mit der zweiten Weinbauregion, die dem Rudl seinerzeit als Jungoenologen ganz besonders am Herz gelegen ist, der Südsteiermark; landschaftlich zumindest in den Teilen, die seither nicht zubetoniert worden sind, immer noch gewaltig schön. Aber viele Weinbaubetriebe, bei denen der Rudl seinerzeit Wein gekauft hat, gibt es heute nicht mehr. Manch einer ist auch mutwillig von überheblichen Wapplern zugrunde gerichtet worden. Ohne die Winzer von Schmecke das Leben oder Herbert Sternat-Lenz würde der Rudl heute vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Südsteiermark fahren. Gekippt ist das Ganze für den Rudl ziemlich genau an einem Nachmittag vor etwa zwanzig Jahren bei einer Steiermarkverkostung im Museumsquartier vor dem Stand von Andreas Tscheppe, damals noch Burgweinbau Riegersburg. Von Stand zu Stand hatte sich der Rudl an diesem Nachmittag gefragt, was er dort eigentlich mache. Am Stand von Andreas Tscheppe ist es ihm dann wieder eingefallen.

Jahrgang 2024

… von Elisabeth und Andreas Tscheppe ist in der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils verfügbar, bei gleichzeitigem Erwerb einer Flasche französischen oder valdôtainischen Weins je Flasche von Andreas Tscheppe.

Jiddische Hühnerleberpastete und Mangalitzawürstel

… gibt es ab sofort auch wieder, von der Dankbarkeit, beziehungsweise von Josef Göltl.

• 2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)
• 2024 Morillon „Salamander“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (8,50/13)
• 2024 Sauvignon blanc „Blaue Libelle“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (8,50/13)
• 2024 Gelber Muskateller „Segelfalter“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (8,50/13)
• 2024 „Hirschkäfer“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (10/15)
• 2024 Goldmuskateller „Schwalbenschwanz“, Elisabeth und Andreas Tscheppe, Glanz an der Weinstraße, Steiermark (10/15)
• 2024 Giac‘ Potes, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung kann man auch den halb-orangen …

• 2020 Les Grandes Jorasses, Dominique Belluard und Domaine du Gringet, Ayse, Haute-Savoie, Vin de France (9/14)

… noch erforschen.

DONNERSTAG, 17. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

Schicken Sie ein entsprechendes E-Mail, wenn Sie keine Nachrichten der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils bekommen möchten.

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Rebsortenalphabet Altesse bis Zierfandler

Kaum ein Rebsortenname eignet sich derartig gut für den Start eines Bildungsjahres wie jener vom Rudl seiner Lieblingsrebsorte Altesse. Und wenn Caviste Rudolf Polifka eine österreichische Lieblingsrebsorte nennen müsste, wäre das mit Sankt Laurent ziemlich sicher Zierfandler. Das passt allein deshalb ganz formidabel, weil Monsieur Friedrich, dessen Zierfandler im Sortiment offerieren zu dürfen, der Rudl stolz ist, Kultur und Bildung quasi personifiziert.

Darum wird der Rudl kommende Woche etliche Altesses und den Zierfandler von Friedrich Kuczera glasweise kredenzen. 

Altesse

Mit dem ziemlich alten Schmäh, Altesse sei im Kreuzzug von Zypern nach Savoyen transferiert worden, ist der Rudl bereits vor gut zehn Jahren abgefahren. Die unzivilisierten Kreuzritter haben im Orient allerhand Reichtümer, Kulturgüter und Wissen geraubt. Altesse gehört aber nicht dazu. Für ein Bildungsweinprogramm wie das gegenständliche wäre so ein Ursprung von Altesse bei den alles andere als hochgebildeten Horden auch unpassend.

Dass Altesse auf Zypern nicht nachgewiesen werden kann, spricht auch dafür, dass der Transfer der Rebsorte durch Kreuzritter von Zypern nach Frankreich ein Gschichtl ist.

Die moderne Ampelographie ordnet Altesse der Rebsortenfamilie der Sérines zu. Dieser gehören Mondeuse noire und Blanche, Syrah, Marsanne, Roussanne, aber auch Jacquère an. Der Rudl hat dieser Familie im Frühling 2024 eine kaum beachtete dreiteilige Lehrveranstaltung gewidmet. Altesse kommt über die drei Departements Savoie, Haute-Savoie, Ain und Isère kaum hinaus, ein bissl in der Schweiz. Viel mehr ist es nicht. Ganz unkompliziert ist diese Rebsorte nicht. Darum ist sie während der Hochblüte der industriellen Landwirtschaft in den Sechziger- und Siebzigerjahren fast ausgestorben. Seit 1979 wächst der Rebbestand wieder. Ob das ohne Michel Grisard geschehen wäre, bezweifelt der Rudl. Aber auch der Umstand, dass die etwas kapriziöse Rebsorte zu generösen, reichhaltigen, aber trotzdem feinen Weine mit einem ausgesprochen interessanten Reifungspotential fähig ist, macht sie für Weinbäuerinnen und Weinbauern, die nicht auf das „Mochma-liawa-vü“-Dogma eingeschworen sind, interessant.

• 2022 Altesse „aVé“, Côteaux des Girondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2020 Altesse, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (4/6)
• 2018 Prieuré Saint Christophe Blanc, Domaine Giachino, Fréterive, AOC Roussette de Savoie (7/11)
• 2018 Quartz, Domaine des Ardoisières, Cevins, IGP Vin des Allobroges (12/18)
• 2017 Cru Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (6/9)
• 2020 Les Grandes Jorasses, Dominique Belluard und Domaine du Gringet, Ayse, Haute-Savoie, Vin de France (9/14)
• 2023 Zierfandler, Friedrich Kuczera, Gumpoldskirchen, Bergwein (2,50/4)

Und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch …

• 2021 Mondeuse « mattäi », Côteaux des Girdondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2021 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)
• 2019 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)

DONNERSTAG, 10. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

Schicken Sie ein entsprechendes E-Mail, wenn Sie keine Nachrichten der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils bekommen möchten. Weinhandlung Rudolf Polifka et fils

Freitag

Die letzte Sommerschule findet an diesem Freitag statt.

Erratum – Reindorfgassenfest NICHT am 4. und 5. September

Der Rudl hat in seinem Geschäft vor ein paar Wochen irrtümlich das Reindorfgassenfest für das letzte Wiener Ferienwochenende annonciert. Irrtümlich. Es findet in Wirklichkeit eine Woche später, am 11. und 12. September statt.

2 verfügbare Jahrgänge von 3 verschiedenen Weinen

Caviste Rudolf Polifka gesteht dem gegenständlichen Studienthema eine gewisse Sperrigkeit zu. Womöglich ist es erklärungsbedürftig: Immer wieder kommt es vor, dass der Rudl geschäftlich von einem Wein einen Jahrgang kauft, obwohl ein anderer Jahrgang dieses Weines noch verfügbar ist. Privat ist das nicht unüblich. Es gibt Weine, von deren Güte man derart überzeugt ist, dass man keinen Jahrgang versäumen möchte. Geschäftlich trachtet der Rudl, den Lagerbestand unter Kontrolle zu halten. Darum verkauft er einen Jahrgang und erst danach bestellt er den nächsten, sei das der Folgejahrgang, sei es der übernächste oder auch ein viel späterer. Aber dann gibt es Weine, die sich einer derart rationalen Calculation entziehen. Da kann der Rudl quasi gar nicht anders, als den neuen Jahrgang zu bestellen, sofern sich die Gelegenheit dazu bietet. Wenig überraschenderweise sind das Weine, von denen der Rudl dann gerne ein Flascherl einem Weinbauern mitbringt, im Fall eines österreichischen Weins einem französischen Winzer, im Fall eines französischen Weins vice versa.

Dolia 2019 und 2021, Arretxea

Siebzig Percent Tannat, zwanzig Cabernet Franc, zehn Cabernet Sauvignon auf eisenhältigem Sandstein. Mindestens ebenso wichtig erscheint dem Rudl bei diesem Wein das Ausbaugebinde, in dem Dolia sechs bis acht Monate gärt und reift: Amphoren aus baskischem Ton von der ortsansässigen Töpferei Goicoechea. Heuer hat der Rudl es endlich geschafft, diesen Betrieb zu besuchen. Vierhundert Liter gehen in so eine Amphore hinein. Michel Riouspeyrous (Arretxea) und Luc de Conti vom Weingut Château Tour des Gendres in Bergerac haben es gemeinsam mit Monsieur Goicoechea entworfen. Und es ist ein Genuss, vor so einem Gefäß zu stehen und es anzuschauen.

Da reden wir noch gar nicht vom Wein. Der ist frisch, erinnert an milde Piments d’Espelette, allerdings nicht an jene, die man im sogenannten Supermarkt kaufen kann. Und für so viel Tannat ist der Wein ausgesprochen früh zugänglich, was man schon als sehr deutliches Indiz für den Einfluss des Gebindes betrachten kann. Der langen Schreibe kurzer Sinn: Wein aus dem wirklichen Feinkostladen Europas

Grüner Veltliner Steinleithn 2022 und 2023, Geyerhof

Welchen besonderen Stellenwert dieser Wein gemeinsam mit dem Spiegel vom Mantlerhof unter den Veltlinern des Landes einnimmt, hat Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Caviste Rudolf Polifka schon drei oder viermal verraten; warum das so ist, detto. Einfacher und überzeugender ist es sowieso, sich davon im Glasl zu überzeugen. Ein paar Hinweise sind vor dem Hintergrund dessen, was sonst so an Grünen Veltlinern angeboten wird, unverzichtbar: Der Grüne Veltliner Steinleithn trägt den Stein nicht nur im Namen, sondern schmeckt aufgrund des kargen Granulitverwitterungsbodens auch so. Er reift auf eine Art und Weise, vor der der Rudl den Hut zieht.

Mondeuse „mattäi“ 2021 und 2022, Côteaux des Girondales

Der Rudl kann sich noch gut erinnern, wie er Anfang Juli 2021 auf der Homepage der Vinothek Rhônalia in Aix-les-Bains ein ihm bis dahin unbekanntes biologisches Weingut entdeckt hat. Heute hat der Rudl längst den Überblick über die immer zahlreicheren neuen Biowinzerinnen und Biowinzer in seiner Lieblingsweinbauregion verloren zu haben. Den Anspruch auf diesen Überblick erhebt der Rudl nicht mehr. Dennoch kauft er sich von jedem ihm unbekannten Bioweingut aus Savoyen ein Flascherl, um es einer gewissenhaften Studie zu unterziehen. So oder so, das erste Flascherl Altesse „aVé“ 2020 von Francis Rousset hat sich der Rudl seinerzeit im Juli 2021 in einer Naturweinbar in Annecy gekauft. Und wenige Tage später ist er bei Francis auf der Tackn gestanden.

Mondeuse ist anspruchsvoll. Darum findet man sie nur in den französischen Alpen. Dort oben in Hoch-Savoyen in Villaz bei Francis Rousset passt sie dafür umso besser hin: lockerbeerig, wirklich tiefschwarz, mit einer ausgeprägte Vorliebe für Kalk oder Schiefer, weniger leicht zu beeindrucken von Peronospora, eher von Oidium.

• 2023 Grüner Veltiner Steinleithn, Geyerhof, Oberfucha, Kremstal (6/9)
• 2022 Grüner Veltiner Steinleithn, Geyerhof, Oberfucha, Kremstal (6/9)
• 2022 Mondeuse „mattäi“, Côteaux des Girondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2021 Mondeuse « mattäi », Côteaux des Girdondales, Villaz, Haute-Savoie, Vin de France (5/8)
• 2021 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)

• 2019 Dolia, Arretxea, AOC Irouléguy, Sud Ouest (7/11)

… und zumindest am Beginn der Lehrveranstaltung gibt es auch noch

• 2024 Pinot noir, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedlersee (5/8)

FREITAG, 4. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Smart ist das neue Weiß. Deshalb grüßt der Rudl un-smart wie nur was!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien