Ausnahmsweise am Dienstag

Aufgrund des langen Wochenendes erlaubt sich Caviste Rudolf Polifka kommende Woche am Dienstag aufzusperren. Am Donnerstag ist geschlossen.

Die Rebsorte

Was für Südfrankreich Grenache ist für Savoyen Jacquère, nur halt in Weiß. Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, im Süden irgendwo ganz alte, knorrige Rebstöcke, vielleicht in Stockkultur, auf einem fast zur Gänze erdfreien Schieferboden stehen sehen, dann handelt es sich dabei nicht selten um Grenache. Vergleichbares in Savoyen auf Kalkgeröll mit nicht mehr Erdauflage ist es so gut wie sicher Jacquère.

Jacquère reift sehr spät. Abgesehe von ganz, ganz wenigen Ausnahmen scheint Jacquère kalkversessen z als Kalk interessiert sie nicht. Dicke Beerenschalen erlauben die späte Reife und schützen die engbeerigen Trauben vor Oidium und Peronospora. Den bisweilen nicht ganz so guten Ruf verdankt Jacquère ihrer Fruchtbarkeit. Ohne Ertragskontrolle hängen an so einem Stock, sofern er unter hundert Jahre alt ist oder auf einem nicht ganz so kargen Boden steht, gleich einmal ein paar Kilo Trauben. Das konveniert den Lieferanten vieler Skistationen. Weinbauern mit höheren Ambitionen stellt es jedoch vor Herausforderungen. Wer sich als diesen gewachsen erweist, produziert dann aber oft ausgesprochen feuersteinige und präzise Weine, die an Alpenkräuter, Ingwer, Grapefruit und Bergamotten erinnern. Niedrige Alkoholwerte um elf Percent, frische, jedoch aufgrund von biologischem Säureabbau bekömmliche Säure und Assoziationen an Gebirgsquellwasser – das ist es, was der Rudl an seriösen Weinen aus dieser Rebsorte so schätzt. Allerdings realisiert sich dieser Stil nur in kargen Terroirs bei alten Rebstöcken, die nährstoffmäßig kurz gehalten werden und das mit tiefen Wurzeln ausgleichen müssen. Das Reifepotential solcher Jacquères kann ganz extraordinaire sein. Das hat der Rudl vor ein paar Jahren einmal an einer Jacquère von Jean-Claude Masson aus dem Jahr 1996 und mit einer aus 2009 von den Giachinos erforscht.

… als Schaumwein:

• 2023 Giach’ Bulles. Pétillant naturel, Domaine Giachino, Chapareillan, Vin de France, Savoyen (4,50/7)

Pétnat aus Jacquère, vor allem aber ein Wein

• 2020 Don Giachino. Méthode traditionelle, Domaine Giachino, Chapareillan, Vin de France, Savoyen (5/8)

Ob der alte Dom Perignon streng war, entzieht sich der Kenntnis vom Rudl. Dieser nach seiner Methode hergestellte Schaumwein ist es auf alle Fälle. Darum erinnert er den Rudl auch an den Schaumwein der Domaine H. Aber das ist nicht so erstaunlich, denn die Domaine H befindet sich keine zehn Kilometer von den Giachinos.

… relativ jung:

• 2023 Jacquère Cru Chignin, Domaine H, Torméry, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Das ist quasi das stille Pendant zum Crémant de Savoie von Sukhwan Ha. Sehr viel rebsortentypischer als diese Jacquère geht es vielleicht gar nicht mehr.

• 2023 Silice blanc, Maison des Ardoisières, Fréterive, Vin de France (4/6)

Chignin und Apremont, das war früher wie Simmering und Kapfenberg. Heute wachsen die Trauben für diesen Wein in Apremont, jene der Domaine H im Gebiet des Cru Chignin. Aber die Domaine des Ardoisières und die Domaine H scheinen besser miteinander auszukommen als die beiden Ortschaften in der Vergangenheit. Und wahrscheinlich schmeckt man das auch.

… relativ gereift:

• 2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)

Caviste Rudolf Polifka kennt kein Weingut, dass der Rebsorte Jacquère im Ausbau so viel Zeit genehmigt, nicht einmal eines, das dies annähernd tut. Frische, Steinigkeit und vor allem Harmonie.

• 2020 Genesis, Domaine de l’Aitonnement, Aiton, IGP Vin des Allobroges, Savoyen (6,50/10)

Am Anspruch scheitert es bei Maxime Dancoine ganz bestimmt nicht, an der Kompetenz noch viel weniger. Andernfalls würde er nicht so viele savoyardische Bioweinbäuerinnen und Bioweinbauern beraten. Das Klima macht ihm zunehmend dicke Striche durch die Rechnungen, was ganz bestimmt auch mit der exponierten Lage am Berg oben in Aiton zu tun hat. Aber wenn dann einmal weder Spätfrost noch Hagel die steilen Schieferterroirs verwüsten, macht Maxime Weine wie nur ganz wenig andere. Der Rudl freut sich schon gewaltig, heuer im Sommer dort oben eine Woche auf Lokalaugenschein verbringen zu dürfen.

DIENSTAG, 28. April von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Schäumend, reif und ungestüm grüßt Caviste Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Dem Rudl sein Pflaster sind die Bergetappen. Radtechnisch ist das Bild des Pflasters hier zugegebenermaßen etwas „patschert“, denn es weckt Assoziationen an die Gegend nordöstlich von Paris, wo die Radler vergangenen Sonntag unterwegs waren. Aber das Lied, in dem der Herr Kurt dem Vorgängergeschäft der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils ein Denkmal gesetzt hat, legitimiert das „Pflaster“ wieder. So oder so, ist der Rudl franco-oenologisch in den Bergen daheim. Die Region Savoyen und die Appellation Irouléguy – so war es von Anfang an und so wird es bleiben. Aber neben den Bergetappen hat der Rudl sehr gezielt bestimmte Weine aus dem Rest von Frankreich angeboten. Das war auch von Anfang an so. Ziel der allererste oenologische Dienstreise, die der Rudl nicht als Endverbraucher durchgeführt hat, war die Domaine André Michel Brégeon im Muscadet.

Nachdem sich der Rudl vergangene Woche mit dem Süden auseinandergesetzt hat, widmet er sich kommender Woche dem hohen Norden Frankreichs, präziser ausgedrückt den nördlichen Weingärten, noch präziser den nördlichen Stillweinappellationen. Dabei spaziert er quasi der Loire entlang vom Oberlauf bis fast zum Meer. Diese Gegend wird gerne als „Loiretal“ bezeichnet. Auch im Französischen spricht man von „Val de Loire“. Jetzt muss der Rudl zugeben, dass er Savoyen und den Südwesten deutlich besser kennt als die Loire. Aber das eine oder andere Mal ist er in Pouilly, in Sancerre oder in Anjou schon unterwegs gewesen. Und was an dieser Gegend ein „Tal“ sein soll, wollte sich ihm bis jetzt nicht erschließen. Da nimmt der Rudl noch eher dem Leithagebirge das „Gebirge“ ab als der Gegend neben der Loire das „Tal“. Viel mehr als ein paar Bodenwellen, die verhindern, dass der Bach links oder rechts ausrinnt, hat der Rudl dort bis jetzt nicht wahrgenommen. Aber egal.

• 2024 Roussanne de la Madone, Les Vins de la Madone, Champdieu IGP Urfé, (6/9)

Viel näher kommt man oenologisch an die Quelle der Loire nicht hin. 1997 hat Gilles Bonnefoy mitten im Vulkanland der Auvergne auf dem und um den Volcan de Purchan ein Weingut gegründet. Biodynamische Bewirtschaftung war von Beginn an selbstverständlich. Gilles Bonnefoy ist heute noch davon begeistert, wie lebendig sich die Biodynamie an Blättern, Trauben und im Wein manifestiert. Vulkanisches Basaltgestein, durchschnittliche Stockdichte von 5700 am Hektar, Höhe zwischen 450 und 600 Meter. Hektarertrag von zwanzig Hektolitern, Handlese, keine Malo, was bei Roussanne ungefähr so oft vorkommen dürfte wie eine Malo bei Riesling. Gegen Schwefel hat der Weinbauer Gilles Bonnefoy nicht grundsätzlich etwas, gegen zu viel Schwefel aber sehr wohl. Darum bleibt er deutlich unter den Limits für demeterzertifizierte Weine. 1700 Flaschen etwa gibt es von diesem Wein, drei davon noch in der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils. Das Weingut empfiehlt den Wein zu gegrilltem Fisch und generell zu allem, was aromatisch nicht zu dick aufträgt.

• 2023 Mémoire de Madone Vieilles Vignes, Les Vins de la Madone, Champdieu, AOC Côtes du Forez, Massif central (6/9)

Wieder Vulkan, aber mit dieser Rebsorte in diesem Weingarten innerhalb der Appellation. Fünfzig Jahre sind die Reben alt.

• 2022 Vinifera Sauvignon, Henry Marionnet, Soings (6,50/10)

Henry Marionnet hat nicht gerade eine Affinität zu amerikanischen Unterlagsreben. Darum hat er seinerzeit auf silexhaltigem Ton mit Sand und Kieselsteinen, gleich neben der Loire unveredelte Edelweinreben gepflanzt, Chenin blanc, Romorantin, Gamay und auch Sauvignon blanc.

• 2020 Provinage, Henry Marionnet, Soings, Loire (12/18)

Und dann hat sich die Gelegenheit geboten, einen wirklich alten Weingarten mit Rebstöcken der Sorte Romorantin zu erwerben. Dieser Weingarten ist zwischen 1820 und 1840, also vor dem Einschleppen der Reblaus gesetzt worden. Eine heute fast ausgestorbene, jedoch traditionelle Rebsorte der Loire. Den Jahrgang 2019 des Weines vom ältesten Weingarten Frankreichs hat der Rudl vor zwei Jahren einmal glasweise offeriert. Das war eine Einzelflasche und die hat den Rudl überzeugt. Jetzt ist der Wein auch im Sortiment verfügbar. Den Zweitausendzwanziger kredenzt der Rudl zum ersten Mal.

• 2019 Les Coudraies, Domaine des Closiers, AOC Saumur-Champigny, Loire (8/12)

Cabernet franc aus einer prestigeträchtigen Appellation, Nady Foucault (Clos Rougeard) als Berater bei der Gründung des Weingutes und die Ambition, den pursten Ausdruck des Kalksteins der Appellation ins Glas zu bringen. 

• 2020 Le Réau, Terra Vita Vinum, Anjou, Vin de France, Loire (6,50/10)

Ohne Chenin blanc keine Studienthema über die Loire. Dreißig Tage auf der Maische, dann fünfzehn Monate Ausbau im Betonei und im Holzfass. Das demeterzertifizierte Weingut möchte jeden Wein zu einem einmaligen Erlebnis, das es davor nicht gegeben hat und danach nicht mehr geben wird. Ganz erfolglos ist es dabei nicht. Sand, Lehm, Silt mit Quartz durchzogen.

• n.v. Marginal. Solera (vendange perpétuelle de melon), Fred Lailler, Gorges, Vin de France, Loire (5/8)

Ein Zitat von Jean-Luc Godard steht am Contre-Etikette: « C’est la marge qui fait tenir les pages. » (Es ist der Rand, der die Seiten zusammenhält.) Angefangen hat das außertourliche, beziehungsweise außermontagneuse oenologische Engagement des Rudls, wie erwähnt, mit der Domaine André Michel Brégeon. Inzwischen hat, wie auch bereits ein paar Mal erwähnt, Fred Lailler das Weingut übernommen, ohne Banken, Versicherungen oder Oligarchen im Schlepptau, wie das bei Übernahmen von Weingütern auch schon vorgekommen sein soll. Ein Wein aus der Rebsorte Melon de Bourgogne, im Solera-Verfahren produziert. Niemand wird annehmen, dass da „Muscadet“ draufstehen darf.

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Vom Ursprung bis zur Mündung grüßt der Rudl!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Vergangene Woche hat der Rudl wieder einmal nachgewiesen, dass die landläufig gar nicht so wenig weit verbreitete Meinung, Welschriesling wäre eine Rebsorte für banale Weine ein Unfug ist.

Ein anderes oenologisches Urteil schreibt Weinen aus dem Süden die Eigenschaften plump, alkoholreich und verholzt zu. Caviste Rudolf Polifka möchte dieses Urteil gar nicht kategorisch zurückweisen.

Aber

Die nicht nur für den Rudl interessante Frage ist, ob diese Eigenschaften in Anbetracht der Klimakrise schicksalshaft an diesen Weißweinen picken. Ganz ähnlich fragt dem Rudl seine Lieblingsfachzeitschrift gerade, wie es erklärbar ist, dass rote Châteauneuf-du-Papes tendenziell mit Holz, Marmelade und Alkohol assoziiert werden, während der rote Rayas von ebendort weltweit immer noch als Inbegriff von Finesse gilt.

Was Caviste Rudolf Polifka nicht meint:

Eine ziemlich naheliegende Abzweigung vom Holzweg stellen Vorverlegung der Lese und Blockierung des malolaktischen Säureabbaus dar. Auf diesem Gleis scheinen manche Naturweine aus dem Süden unterwegs zu sein. Dem Rudl fehlt dabei fast immer die physiologische Reife und Harmonie. Ein trockener Wein von der südlichen Rhône oder aus dem Roussillon mit erzwungenen elf Percent Alkohol ist auf gar keinen Fall das, was der Rudl sucht.

Frische aus dem Süden

Es scheint jedoch Wege zu geben, wie man auch bei sengender Hitze lebendig-frische, finessenreiche Weine produzieren kann. Ganz bestimmt hängt das mit Höhenlagen und Hangausrichtung zusammen. Eine Rolle wird auch in der Abkehr von Rebsorten, die Weine nach dem Geschmack von Parker und Kollegen begünstigen (Syrah, Chardonnay) und in der Rückbesinnung auf traditionelle Rebsorten liegen. Das Alter der Weingärten könnte nicht ganz unwesentlich sein. Und eine allzu strenge Ertragsbegrenzung wird auch überdacht, denn wenn das Klima sowieso hochkonzentrierte Weine begünstigt, kann eine zu niedriger Ertrag das Konzentrat noch einmal eindicken, was dann zu Lasten der Finesse geht.

Etliche Weinbäuerinnen und Weinbauern setzen sich in Südfrankreich mit diesen Fragen auseinander, versuchen das eine und das andere, verwerfen manches davon und gelangen auf teilweise unterschiedlichen Wegen zu Weißweinen mit erstaunlich Finesse und Eleganz, wenn Sie den Rudl fragen.

• 2021 Hégoxuri, Domaine Arretxea, Irouléguy, Sud Ouest (6,50/10)

Klar, mit Petit Manseng hat man es in Sachen Frische heute von vornherein leichter als mit Grünem Veltliner. Was den Rudl an den Weißweinen von der Domaine Arretxea aber so begeistert, ist die Harmonie. Viele junge Betriebe der Appellation Irouléguy blockieren den biologischen Säureabbau und erreichen damit dominante Apfelsäurewerte. Die Domaine Arretxea lässt die Malo zu und erzeugt trotzdem elegante Weine. Hégoxuri aus dem kühlen Jahrgang 2021. Jetzt, wo dem Rudl sein Lagerbestand dieses Weins zur Neige geht, beginnt er langsam sich zu öffnen. Wenn Sie den Rudl fragen: ein mehr als triftiger Grund, sich diesen Jahrgang einzulagern.    

• 2022 Irouléguy blanc, Domaine Ilarria, Irouléguy, Sud Ouest (6,50/10)

Das Weingut liegt keine zweihundert Meter von der Domaine Arretxea, der Wein unterscheidet sich trotzdem signifikant vom Hégoxuri. Der Weiße von Ilarria wächst auf Kalk und enthält keinen Gros Manseng, dafür überproportional viel Petit Courbu.

• 2022 La Bégou, Maxime Magnon, Durban-Corbières, AOC Corbières, Languedoc (7/11)

Die Hälfte Grenache blanc, vierzig Percent Grenache gris, zehn Carignan gris auf Schiefer und Kalk. Wer wie Maxime Magnon im Beaujolais lernt, hat wahrscheinlich von Haus aus schon weniger Affinität zu Marmelade im Weinglas. Vielleicht sind es – neben den Höhenlagen seiner Weingärten – die Lektionen von Jules Chauvet, die Maxime Magnon ermöglichen, in den Corbières harmonisch frische, fast filigrane Weine zu vinifizieren.

• 2023 Maccabeu, Domaine Ledogar, Ferrals-les-Corbières, Vin de France, Languedoc (5/8)

Zwanzig bis achtzig Jahre alte Rebstöcke, Kalk und biodynamische Bewirtschaftung. Die Weingärten werden von der Familie Ledogar quasi seit ewig bewirtschaftet. Aber erst 1998 haben André Ledogar und sein Sohn Xavier einen Keller gekauft. Dort machen Xavier und seine beiden Brüder jetzt Wein. Maccabeu ist in Nordspanien die verbreitetste Weißweinrebsorte. Im Cava ist sie prominent, von Trockenheit nicht so schnell zu beeindrucken.

• 2021 Côtes du Ventoux blanc, Domaine Fondrèche, Mazan, AOC Côtes du Ventoux, Rhône Sud (3/5)

25 % Grenache blanc, 25 % Clairette, 25 % Roussanne und 25 % Rolle. Kalkgeröll und Höhenklima des Naturparks am Mont Ventoux sorgen in Kooperation mit der biologischen Bewirtschaftung für eine steinige Finesse, wie man sie in dieser Gegen nicht so leicht findet.

• 2021 Châteauneuf-du-Pape blanc, Domaine Pierre André, Courthézon, AOC Châteauneuf-du-Pape, Rhône Sud (10/15)

1996 ist der Rudl nach Banyuls gereist. Im Vorfeld hat er nicht nur analog, sondern auch computerlos mittels sogenannter Korrespondenzkarten erkundet, welche Weingüter dort und auf dem Weg dahin, beziehungsweise retour einen Umweg wert sind. Besonderes Augenmerk hat er dabei auf biologische Weingüter gelegt. Irgendwie ist er dabei auf Pierre Frick aus dem Elsass gestoßen. Der hatte kurz davor eine Biolandwirtschaftsmesse in Colmar organisiert. Von dieser Messe hat er dem Rudl ein Programm geschickt und über dieses Programm hat der Rudl dann Kontakt zum einen oder anderen Weingut gesucht. Die Domaine Pierre André war nicht nur damals schon dabei, sondern arbeitet seit 1963 biologisch, 1992 ist sie biodynamisch zertifiziert worden.

Clairette, Bouboulenc, Roussanne und Grenache blanc – Präzision und Elegance ohne ein Bröserl Plumpheit.

DONNERSTAG, 16. April von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Rudolf Polifka grüßt harmonisch!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Viele Wörter sind es nicht, die Caviste Rudolf Polifka im positiven Sinn hängen bleiben, wenn er Weinbeschreibungen liest, insbesondere wenn es sich dabei um deutschsprachige Weinliteratur handelt. Nicht aufzählbar scheint hingegen das nichtssagende bis blödsinnige Vokabular von schreibenden Wichtigtuern, wenn es um Wein geht: von „stoffig“ über „saftig“ bis zu „kernig“ oder dem „Antrunk“. Wie Oberlehrer K. ermittelt hat, ist auch der Terminus „Stilistik“ falsch, denn es ist stets Stil gemeint. „Stilistik“ wäre die Bezeichnung für die Lehre vom Stil. Aber vielleicht soll es einfach nur besser klingen. Warum man dann dem an sich völlig treffsicheren Wort „kosten“, das Präfix ver- voranstellt, hat sich dem Rudl auch noch nicht erschlossen, verweist dieses doch in der Regel eher auf ein Missgeschick oder Scheitern (verkühlen, versalzen, verschießen, …). Auch die „Fruchtsüße“ scheint dem Rudl unsinnig zu sein, zumal Fruchtaromen in der Nase – und sei es auch durch Retroolfaktion über den Rachen – wahrgenommen werden, wohingegen Süße als Geschmackseindruck ausschließlich am Gaumen stattfindet. Den Gipfel an Blödheit stellt wahrscheinlich das sogenannte Preis-Leistungs-Verhältnis dar. Darauf verweist auch Monsieur Charles aus dem Sausal gerne. Wenn ein Wein etwas leisten sollte, dann wäre das sogar für den Rudl ein ausreichendes Motiv zur Abstinenz.

Der Terminus „hors norme“ hingegen ist ein Ausdruck, bei dem sich der Rudl stets freut, wenn er ihn liest, gerade weil er inhaltlich nicht vor Präzision strotzt, aber eben auch nicht so tut, als würde er es.

Darum kredenzt Caviste Rudolf Polifka kommende Woche Weine von der Rebsorte, die zumindest bis Mitte der Achtzigerjahre die Norm eines trockenen österreichischen Weißweins gewesen ist: Welschriesling. Weinschulrat Rudolf Polifka hat das nicht evidenzbasiert erforscht, aber den Eindruck, dass der in seiner, dem Rudl seiner, Weinjugend noch sehr flächenwirksam gepflegte Welschriesling – vielleicht mit Ausnahme des Südburgenlandes – im Norden und Osten gegenüber dem Grünen Veltliner und im Süden gegenüber Sauvignon blanc ins Hintertreffen geraten ist. Weder gegen Grünen Veltliner noch gegen Sauvignon blanc hat Monsieur Rudolf etwas einzuwenden, eher im Gegenteil. Aber ein Welschriesling kann auch ein formidables oenologisches Erlebnis sein, sofern er nicht zu früh heruntergerissen und als grünes Apfelwasser banalisiert worden ist.

Jetzt erst recht!

Vielleicht ist es gerade auf sein Schattendasein als graue Maus zurückzuführen, dass sich einzelne Weinbäuerinnen und Weinbauern justament des Welschriesllings angenommen und zum Ziel gesetzt haben, mit dieser Rebsorte bis an die Grenzen zu gehen.

• 2025 Welschriesling, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedlersee (3/5)

klassischer Welschriesling mit einem Etikett, das vor fünfzig Jahren nicht „hors norme“ gewesen wäre

• 2023 Welschriesling Concrete, Riedmüller, Hainburg, Carnuntum (4,50/7)

Dass für einen achtmonatigen Ausbau im Betonei nur Welschriesling in Frage kommt, war für Michaela Riedmüller von Anfang an klar. Filigran und salzig, wie man es von dieser Rebsorte nicht immer bekommt.

• 2023 Welschriesling Reserve, Weingut Jalits, Badersdorf, Eisenberg, Südburgenland (5/8)

wächst auf Schiefer in der Riede Szapary am Eisenberg; vergärt und reift danach sechzehn Monate im Holzfass; kein Granny Smith, dafür gelber Apfel, Marzipan und Orangenzesten; goldgelb statt grün, eine veritable Steinigkeit und ein Reifepotential, wie man es bei Welschriesling heute nicht mehr erwarten kann … Der Rudl ist begeistert.

•  2023 Welschriesling vom Opok, Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg, Südsteiermark (5/8)

Opok-Boden in der Lage Hohenegg bei Leutschach, alte Reben auf einer steinig-kargen, abgeschotteten Kessellage, achtzehn Monate in Fünfhundertliterfässern ausgebaut

• 2021 Weißer Opal, Rainer Stubits, Harmisch, Csaterberg, Südburgenland (5/8)

Den „Silex von …“ gibt es vermutlich in fast allen Weinbaugebieten. Darum wird der Rudl diese Formulierung nicht strapazieren. Aber wer schon einmal über den Csaterberg spaziert ist und dort herumgegraben hat, wird sich der Erinnerung an die Silex-Stenderln, wie sie in Saint Andelain bei Pouilly-sur-Loire in den Weingärten der Domaine Didier Dagueneau herumliegen, nicht so einfach erwehren können. Und dass Rainer Stubits eine ziemlich präzise Vorstellung vom Potential dieser Rebsorte hat und für dessen Realisierung keine Kompromisse kennt, ist auch kein Geheimnis. Ein Welschriesling, der zwei Jahre lang ausgebaut wird, ist unstrittig deutlich außerhalb der Norm, der Csaterberg auch. Er besteht aus zwei Lagen: Kleincsater und Hochcsater, die eine einzigartig mit sehr viel weißem Süßwasseropal, die andere stark schieferig. Karg, Kräuter, Tabak und pfeffriger als sehr viele Weinviertel DAC

• 2021 Welschriesling Kapellenstück, Weingut Gerngross, Rettenberg, Sausal, Südsteiermark (6/9)

alte Reben auf kargem Sausaler Schiefer, Sechshundert-Liter-Holzfass, goldgelb, reife Stachelbeeren, Cassis, Pfirsich und vor allem schieferstreng

• 1983 Welschriesling Auslese, Riegelnegg, Olwitschhof, Sernau, Südsteiermark (4/6)
• 1983 Welschriesling Spätlese, Rathauskeller Rust, Neusiedlersee Hügelland (4,50/7)

DONNERSTAG, 9. April von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Rudolf Polifka grüßt alle innerhalb und außerhalb der Norm!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Der Rudl befindet sich auf Studienreise. Darum bleibt sein Geschäft diese Woche geschlossen.

Nächster Öffnungstag: Donnerstag, 9. April: Welschriesling hors norme

Frohe Ostern!

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

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Vor Weihnachten ist es Caviste Rudolf Polifka stets ein Anliegen, die oenologischen Programme an den festlichen Erfordernissen zu orientieren. Schaumweine, Begleiter von Fisch oder Fleisch, das in Saucen schwimmt, Dessertbegleitung und dergleichen. Allerdings ist dem Rudl jetzt einmal bewusst geworden, dass er selber Ostern in einem noch viel stärkeren Maß mit Essen in Verbindung bringt als Weihnachten. Darum erlaubt er sich, Weine aufzufahren, die er als kompetente Begleiter von österlicher Kulinarik erachtet. Zu diesem Zweck springt der Rudl über seinen Schatten und versucht, die betreffenden Weine in ihrer osterspeisenmäßigen Eignung zu beschreiben. Er stützt sich dabei auf Angaben der jeweiligen Weinbäuerinnen und Weinbauern, sowie auf eigene Geruchs- und Geschmackseindrücke.

Außerdem weist Caviste Rudolf Polifka darauf hin, dass so ein Sackerl Bergamote de Nancy keine schlechte Figur in einem Osternest macht. Er hat sie im Sortiment.

• 2023 Giac‘ Bulles, Domaine Giachino, Chapareillan, Vin de France (5/8)

Als die Petnatwelle vor etwa zehn Jahren den Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern entgegengeschwappt ist, muss sie vor dem Rudl rechts oder links abgebogen sein. Aber an Fred Giachinos Antwort auf Red Bull führt selbst für Caviste Rudolf Polifka kein Weg vorbei. Zitrusaromen, Anklänge an Kernobst und Wiesenkräuter bilden sein Rückgrat. Immer und überall geeignet, wo Menschen zusammenkommen, egal ob in geschlossenen Räumen oder im Freien.

• 2023 Primitif, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Kaum ein bis kein Wein, den der Rudl aufwarten kann, kommt dem, was Wein vor dem Einzug der modernen Oenologie gewesen sein muss, so nahe: spontanvergoren, trocken und trotzdem nur zwischen neun und zehn Percent Alkohol, noch einmal trotzdem ein biologischer Säureabbau – eine seltene Kombination aus Biss und Harmonie. Aber einen trockenen Wein mit einem derart niedrigen Alkoholwert und einer erfolgreich absolvierten Malo werden Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, möglicherweise gar nicht so einfach finden. Almkräuter, Zitrusaromen und Ingwer lassen sich nicht einmal von einer Extraportion Kren auf dem Jausenbrettl beeindrucken.

• 2025 Welschriesling, Dankbarkeit, Podersdorf, Neusiedler See (3/5)

Zugegebenermaßen weckt das Etikett dieses Weines beim Rudl eher Erinnerungen an den Hochsommer als an Ostern. Weniger alpin als Primitif, dafür mehr Anklänge an Weingartenpfirsich, die mit Limetten, Kräutern und fast jeder Art von Osterjause harmonieren.

• 2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)

Vielleicht eine der steinigsten Jacquères im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils. Wer durch die Weingärten der Dupasquiers spaziert, kann ermessen, warum das so ist.

• 2022 Irouléguy Rosé, Domaine Ilarria, AOC Irouléguy, Sud Ouest (4,50/7)

Tannat und Cabernets auf Schiefer. Anders als viele neue Weinbauern in Irouléguy haben die Espils keine Angst vor der Malo, nicht einmal beim Rosé! Das erklärt die nicht selbstverständliche Balance von Frische und barocken Rundungen dieses Weins. Definitiv kein Rosé, der nach einem Eiswürfel plärrt. Kaum eine Vorspeise wird mit diesem Wein ein Problem haben, gerade so wenig wie Fisch und vor allem helles Geflügelfleisch. Prosciutto, Wurst, reifer Käse, aber auch Käferbohnensalat – kein Problem!

• 2021 Irouléguy Rouge Tradition, Domaine Arretxea, AOC Irouléguy, Süd Ouest (4,50/7)

Heuer ist der Ostertermin relativ früh. Da kann es kalt sein, aber es muss nicht kalt sein. Sollte sich die eine oder der andere durch höhere Temperaturen zu Grillaktivitäten herausgefordert sehen, kann man so ein Kotelett von diesem Wein ganz passabel begleiten lassen.

Siebzig Percent Tannat, zwanzig Cabernet Franc und nur zehn Cabernet Sauvignon auf sehr eisenhältigem Sandstein, zwölf Monate Ausbau im Beton. Der Wein riecht nach roten Früchten und Pflaumen. Seine ausgeprägten Tannine wünschen einen guten Appetit auf Ente, Lamm, weißes Fleisch und allerlei Grillgut. Das Weingut empfiehlt eine Carafage.

• 2020 Rasteau, Elodie Balme, AOC Rasteau, Rhône Sud (4/6)

Veilchen und Wildkräuter aus der Garrigue, Unterholz, kandierte Früchte, eine dunkle Farbe und ein phänomenales Reifungspotential. Grenache noir, Mourvèdre, Carignan und Syrah.

Vielleicht nicht ganz die Idealbesetzung für Osterschinken und Selchwürstel, dafür umso geeigneter zu dunklem Fleisch, das in einer Sauce schwimmt, Lamm, Ziege, Wild, aber auch Rindfleisch. Neunzig Percent des Weins werden in Beton ausgebaut, der Rest im gebrauchten Holz.

DONNERSTAG, 26. März von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Rudolf Polifka wünscht frohe Ostern!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Relation Text – Wein

Geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Caviste Rudolf Polifka trachtet, sich immer wieder neue Lehrveranstaltungsthemen auszudenken. Auch das ist die Forschung und auch das unterscheidet den Menschen von Ka I, dem „Blechtrottel“, wie man früher weniger ideologisch, aber dafür doppelt so treffsicher gesagt hat.

Manche Themen kehren aber wieder, weil sie wichtig sind, weil sie zu einer bestimmten Zeit des Studienjahres genau passen oder aus anderen Gründen. Das Thema der kommenden Lehrveranstaltung hat es bereits gegeben, die dazugehörigen Jahrgänge aber mehrheitlich noch nicht. Darum erlaubt sich Weinlehrer Rudolf, Ihnen den Text des vergangenen Jahres zur Graf Sauvignon Vertikale von Maria und Sepp Muster noch einmal zu schicken, vor allem weil der ihm selber so gut gefällt und auch weil er ihm gar nicht so unaktuell erscheint. Von den Graf-Jahrgängen finden sich dafür nur 2017 und 2021 aus der Serie des vergangenen Jahres. Alle anderen hat Ihnen Caviste Rudolf Polifka noch nicht glasweise angeboten.

Einleitender Exkurs zum alttestamentlicher Auftrag, Leben zu schützen: כָּבַשׁ kabash

Maria und Sepp Muster bewirtschaften ihre Weingärten auf den Opokböden so, dass die Lebendigkeit nicht nur in Kauf genommen, sondern geschützt wird. Das wieder müssen Sie nirgends nachlesen, das können Sie in jedem Glasl Wein von diesem Weingut schmecken.

Dem Alten Testament mag man nachsagen, da oder dort nicht so einfach verständlich zu sein. In einem Punkt ist es straight forward: wenn es um das Leben geht: Alles, was das Leben fördert, ist heilig, alles was ihm schadet, sündig. Aus, Schluss, basta. Die hebräische Originalfassung des Alte Testaments kennt für das Schützen dieser Lebendigkeit übrigens das Wort כָּבַשׁ, kabash (Gen 1,28). Die deutsche Einheitsübersetzung gibt es völlig irreführend, um nicht zu schreiben pervertierend, mit „unterwerfen“ wieder. Aus alten Darstellungen lässt sich gut rekonstruieren, was die alte Orientalin und der alte Orientale seinerzeit unter kabash verstanden haben. Kabash war es demnach, wenn sich der Hirte schützend über sein Lamm beugt, um es vor einem Raubtier zu schützen. Gottes Auftrag an den Menschen ist also nichts Geringeres, als das sozial-darwinistische Recht des Stärkeren zu brechen, wenn das Leben in Gefahr ist. Neutestamentlich manifestiert sich dieser göttliche Auftrag zum Schutz von Leben und Lebendigkeit im unbewaffneten Widerstand der Machtlosen gegen das Imperium Romanum samt sadduzäischem Priestergeldadel auf dem Trittbrett.

Heute kann man sich die Frage stellen, wo man aufgerufen ist, das Leben gegen das Recht des Lauteren, Stärkeren und Dreisteren zu schützen: gegen Techfaschisten, Neofeudalisten, Beton- und Asphaltfetischisten, bezahlten Algorithmus, … to be continued …

Graf

Der Rudl ist ein Citoyen. Dass er keinerlei Schwäche für den Adel und noch einmal mindestens 50 % weniger davon für den Geldadel hat, das hat er Ihnen, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, vielleicht schon einmal erzählt. Aber im Fall des Graf Sauvignons von Maria und Sepp Muster schaut es anders aus. Der heißt Graf, ist jedoch hundertpercentig frei von feudalistischen oder neu-feudalistischen Allüren. Der Hofname von Muster heißt halt Graf und hat das auch immer schon getan. Oenologisch ergiebiger ist vielleicht, dass die Reben für den Graf Sauvignon ziemlich alt sind und auf kargen Opok-Böden mitten am Hang stehen. Opok ist ein lokaler Ausdruck für tonig schluffiges Sedimentsgestein mit kalkhaltigem Untergrund. Das erfahren Sie auf der Homepage des Weinguts.

Schlossberg

Klimatisch findet man dort illyrisches Klima, warme Sommer, kalte, wenn auch nicht eiskalte Winter. Wind von der Koralpe sorgt im Sommer für Nachtabkühlung. Diese wiederum begünstigt eine vielschichtige Bildung von Aromen. Die Rebstockerziehung ist am natürlichen Wuchs der Urrebe orientiert. Nicht zuletzt diese Orientierung resultiert in kleinbeerigen und hocharomatischen Früchten als Basis für lebendige Weine. Kabash halt, nicht mehr, zum Glück aber auch nicht weniger. Dass man am Graf Hof einerseits die Weine sich nicht selbst überlässt, andererseits die menschliche Intervention sich aber auch nicht zu wichtig macht, ist ganz im Sinne eines anderen alttestamentlichen Prinzips: Freiheit, eine Freiheit, die man der Natur zugesteht, eine mit dieser Freiheit Händchen haltende Unsicherheit, die man aushält und eine Lebendigkeit im Wein, die aus beidem resultiert. Im Keller manifestiert sich diese Freiheit in Geduld und Gespür für den richtigen Zeitpunkt, Kairos, wie der alte Grieche sagt, auch das ein alttestamentliches Motiv aus dem Buch Kohelet. Schonung, Zeit und Begleitung sind die Leitmotive der Kellerarbeit. Und damit ist auch klar, dass die Weine vom Graf Hof nicht Ergebnisse eines willkürlichen Anything goes, sondern Ausdruck höchster Zivilisation sind. Das waren sie übrigens schon beim alten Noah. Das Erste, was der seinerzeit nach dem Sauwetter gemacht hat, war, einen Weingarten zu pflanzen, um mit Wein der Welt einen zivilisatorischen Stempel aufzudrücken.

• 2024 Sauvignon blanc, Kåarriegel, Sankt Andrä Höch, Sausal, Südsteiermark (6,50/10)
• 2023 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2022 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2021 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2017 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (7/11)
• 2008 Graf Sauvignon, Maria und Sepp Muster, Schlossberg, Südsteiermark (8/12) aus der Magnum

DONNERSTAG, 19. März von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Gar nichts!

Vive le sol!

Unterschiede

Allzu homogene Forschungsthemen sind sowieso nicht dem Rudl seine Sache. Aber meistens werden die Weine durch ein mehr oder weniger erkennbares Kriterium, etwa durch die Rebsorte, den Boden oder den Jahrgang zusammengehalten. Diesmal ist das auch so. Aber das verbindende Kriterium ist auf den ersten Blick eher weniger als mehr erkennbar. Wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, so wollen, liegt bei der kommenden Lehrveranstaltung das Verbindende in der Tatsache, dass man die Weinbaumeister der angebotenen Weine ohne gröbere Bedenken als Pioniere bezeichnen kann. Außerdem handelt es sich bei Sauvignon blanc und Jacquère um Rebsorten, die sich dem Rudl im Frühling noch stärker als sonst aufdrängen. Aber das ist eine subjektive Angelegenheit. Damit hat es sich, wenn es um allfällige rote Fäden durch dieses Thema geht. Ausgangspunkt war für Caviste Rudolf Polifka die Idee, einmal ganz extraordinaire Sauvignons abseits seines Sortiments zu öffnen. National führt da kein Weg an Klaus Prünte vorbei, international wenige an Didier Dagueneau … und an Klaus Prünte, wenn Sie den Rudl fragen.

•  2023 Silice blanc, Maison des Ardoisières, Apremont, Vin de France (4/6)

Was Michel Grisard gestartet hat und Brice Omont jetzt weiterführt, ist für Savoyen mehr als Pionierarbeit.

• 2023 Apremont, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Wenn es um den Erhalt alter savoyardischer Rebsorten geht, gibt es einen Namen: Giachino

• 2020 Jacquère, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Vin de Savoie (3/5)

Viele Weinmodewellen sind an die Domaine Dupasquier unter dem Dent du Chat herangeschwappt. Kaum ein Tropferl von diesen Modewellen hat es durch das Hoftor der Dupasquiers hinein geschafft.

• 1994 Silex, Didier Dagueneau, Saint Andelain, AOC Pouilly Fumé, Loire (16/24)

Würde Ihnen der Rudl da jetzt Lehrreiches über den Gründer der Rue Ernesto Che Guevara in Saint Andelain bei Pouilly-sur-Loire erzählen, täten Sie sich zu Recht verknofelt vorkommen. Darum lässt er es auch bleiben.

• 1993 Sauvignon Grassnitzberg, Klaus Prünte, vlg. Schneckenkogler, Spielfeld, Südsteiermark (16/24)

Klaus Prünte hat seine Weine überhaupt nicht teuer verkauft. Da man bei ihm aber leider keinen Wein mehr kaufen kann, hat der Rudl diesen Grassnitzberg 1993 im Altweinhandel erworben. Darum ist der Glaspreis sehr hoch.

Der Rudl kann sich leider nicht als ehemaliger Stammkunde von Klaus Prünte bezeichnen. Dreimal hat er bei ihm Wein gekauft, genauso oft wie bei der Domaine Didier Dagueneau. Aber das Ende des Weinguts Prünte geht dem Rudl immer noch nahe.

… und ein paar andere Weine …

am DONNERSTAG, 12. März von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Nichts!

Leise grüßt Herr Rudolf.

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Auf den 8. März geht‘s zu

„Einstimmung“ ist in diesem Zusammenhang vielleicht ein blödes Wort. Die Tatsache, dass so ein Tag nötig ist, muss man nicht als lustig oder ausreichendes Motiv zum Feiern erachten. Nichtsdestotrotz erlaubt sich der Rudl, jeder Frau ein Achtel ihrer Wahl aus dem aktuellen Forschungsthema „auf Haus“ zu kredenzen, quasi als Zeichen, mehr ist es leider nicht.

Zu diesem Tag hat der Rudl immer wieder kleinere oder größere Vertikalen des Chignin-Bergeron Les Filles von Gilles Berlioz aufgemacht. Dieser Wein drängt sich dem Rudl zu so einem Tag vom Namen und vom Etikett her förmlich auf. Es wird ihn auch heuer glasweise geben, allerdings nicht vertikal. Hat sich dem Rudl sein Angebot in Sachen Roussanne früher im Les Filles erschöpft, so blickt er heute auf eine Vielzahl an Weinen dieser Rebsorte. Das wundert ihn insofern selber ein bissl, als er nie ein großer Freund von Roussanne gewesen ist. Vor allem an der nördlichen Rhône zuhause, verkörpert sie für den Rudl Weine mit einem unverhältnismäßig hohen Alkoholgehalt, dem sehr oft sehr vergeblich mit einem sehr übermäßigen Holzeinsatz zu Leibe gerückt wird.

Du sollst Dir kein Bild machen!

Geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, erlauben Sie dem Rudl bitte ein paar grundsätzliche Überlegungen. Gerade wenn sich das Bild von etwas oder von jemandem derart verfestigt hat, kann es manchmal sinnvoll sein, dieses Etwas, respektive diese Person genauer im Blick zu behalten. Bei der Roussanne ist es der Cru Chignin-Bergeron aus Savoyen. Von dem aus hat sich nach anfänglicher Skepsis dem Rudl sein Zugang zu Roussanne verändert. Nicht dass ihm ganz viele Altesses und etliche Jacquères nicht lieber wären, aber auf ein paar wirklich extraordinaire Repräsentantinnen von Roussanne ist Caviste Rudolf Polifka in den letzten Jahren schon gestoßen. Die Septembersonne ist es, die bei der Rebsorte Roussanne für die charakteristische Kombination von aromatischer Konzentration und lebendiger Säure erforderlich ist. Indigene Hefen, wenig Intervention und zehn Monate Ausbau. Das sind die Roussannes von Gilles Berlioz. Sie erinnern an karamellisierte Marillen, Zesten von Zitrusfrüchten, Birnen, Ananas, Haselnüsse und Kastanien, bei zunehmender Reife an nasse Steine und Waldboden. Präzision, Frische, Ausgewogenheit und Spannung – Gilles Berlioz gibt maßgebliche Analysewerte am Rückenetikett an.

Roussanne als solche

In der mehr als berühmten Appellation Hermitage ist Roussanne neben Marsanne die einzige zugelassene Rebsorte. Im Schweizer Valais gibt es Weine aus Roussanne, die sie dort deshalb Hermitage nennen. An der südlichen Rhône, im Languedoc und im Roussillon wächst Roussanne auch, aber dort halt neben fast hunderttausend anderen Rebsorten.

2019 Chignin-Bergeron « Les Filles », Gilles Berlioz, Chignin, AOC Vin de Savoie (7/11)

• 2017 Chignin-Bergeron « Les Fripons », Gilles Berlioz, Chignin, AOC Vin de Savoie (7/11)
• 2023 Chignin-Bergeron « Echalas », Domaine H, Torméry, AOC Vin de Savoie (6/9)

Stockkultur. Das weckt bei manchen Oenologinnen und Oenologen Assoziationen an sehr, sehr teure Weine. Ist aber kein Naturgesetz. Möglicherweise einer der spektakulärsten Neuzugänge im Sortiment vom Rudl seit einem Zeitl.

• 2023 Aigue Marine, Domaine des Ardoisières, Arbin, IGP Vin des Allobroges (8/12)

Roussanne mit einem ganz kleinen Altesseanteil

• 2023 Schiste, Domaine des Ardoisières, Cevins, IGP Vin des Allobroges

Dreißig Prozent Roussanne, den Rest bestreiten Jacquère, Pinot gris und Mondeuse blanche, kann von daher schon nicht so fett sein.

• Abgesehen vom Persan ist von den seltenen Rebsorten Savoyens am Beginn der kommenden Lehrveranstaltung noch etwas da.

DONNERSTAG, 5. März von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Am 27. Jänner 1945 sind die Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Was spricht dagegen, den 27. Jänner deshalb endlich zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu erklären? Nichts!

S’isch Zeit!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Sprach- und Medienethik

Geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Sie haben natürlich sofort bemerkt, dass das nicht dem Rudl sein Ernst sein kann. Mindestens in dreifacher Hinsicht: Der Polifka-Rudl hat eine angeborene Aversion gegen den Superlativ. Wir- und Uns-Formulierungen sind ihm suspekt, noch viel suspekter in der „Wir“-für-„Dich“-Anbiederung und das Rufzeichen gehört sowieso nicht zu seinen Lieblingstasten auf dem Blechtrottel.

Im Ernst: außergewöhnlich ist relativ.

Die Weinbauregion Savoyen ist klein und besteht weitgehend aus autochthonen, tendenziell unbekannteren Rebsorten. Mondeuse, Altesse, vor allem aber Jacquère. Wenn man nicht sehr regelmäßig die Weinhandlung Rudolf Polifka et fils frequentiert, müssen einer oder einem diese Namen nicht viel sagen. Es handelt sich um etwa 1600 Hektar, die mit diesen Rebsorten bestockt sind, global betrachtet. Das ist ein kleines Äutzerl mehr als nix. In Savoyen machen diese 1600 Hektar aber gut achtzig Percent der Rebfläche aus. Pinot noir, Gamay, Chardonnay, Roussanne und Chasselas gibt es dort zwar auch. Sie kommen zusammen aber nicht einmal auf ein Fünftel der Appellation, genießen dort also ihrerseits eher den Status von Kuriositäten, während sie außerhalb davon oenologische Gassenhauer sind. Und dann gibt es in Savoyen, wenn Sie so wollen, eine dritte Kategorie von Rebsorten. Präziser, gibt es diese fast nicht mehr und noch präziser, gäbe es diese nicht mehr, wenn sie von den Grisard-Brüdern und der Familie Giachinos nicht am Verschwinden gehindert worden wären. Justament diese in Savoyen fast ausgestorbenen savoyardischen Rebsorten kredenzt Caviste Rudolf Polifka am kommenden Donnerstag.

Ampelographische Vorbemerkungen

Bei der Auseinandersetzung mit seltenen Rebsorten, aber auch mit Savagnin und Petit Manseng fällt dem Rudl auf, dass diese Rebsorten fast durchwegs mit wenig Ertrag aufwarten können. Möglicherweise sind sie deshalb selten. Sie weisen frische Säure auf, sind kleinbeerig, dickschalig und reifen spät. Weine aus diesen Rebsorten bleiben in Sachen Lagerfähigkeit sehr oft nicht viel schuldig. Ausreichende Motive, ihnen ein eigenes Forschungsthema zu widmen.  

• 2019 Les Perles du Mont Blanc brut zéro, Dominique Belluard und Domaine du Gringet, Ayse, AOC Vin de Savoie (6/9)

Zwanzig Hektar Gringet gibt es weltweit. Ziemlich wahrscheinlich ist das die dritt- oder viertrarste Rebsorte im Sortiment der Weinhandlung Rudolf Polifka et fils.

• 2023 Verdesse, Domaine H, Torméry, Vin de France (5/8)

Cousine des Savagnin und reinsortig so gut wie gar nicht mehr vinifiziert, auch Sukhwan Ha hätte sie fast schon herausgerissen. Wie der Cousin ist Verdesse dann natürlich auch eine sehr alte Rebsorte. Ziemlich sicher stammt sie aus dem Departement Isère.

2024 Monfarina, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (4,50/7)

Jacquère, aber mit einem Anteil an Verdesse und Mondeuse blanche, gleich zwei sehr seltenen Rebsorten

• 2023 Argile Blanc, Domaine des Ardoisières, Saint Pierre de Soucy, IGP Vin des Allobroges (6/9)

Mondeuse blanche zu zwanzig Percent, assistiert von vierzig Chardonnay und vierzig Jacquère

• 2023 Schiste, Domaine des Ardoisières, Cevins, IGP Vin des Allobroges (8,50/13)

Mondeuse blanche zu zehn Percent, vierzig Jacquère, dreißig Roussane und zwanzig Pinot gris

• 2020 Persan, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (5/8) – das letzte Flascherl

Aus dem Tal der Maurienne. Saint Jean de Maurienne ist neben Pau vermutlich der Ort, den die Tour de France am öftesten frequentiert. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Vor der Reblaus ist Persan als Rebsorte ziemlich erfolgreich gewesen, dann ganz lange nicht mehr. Jetzt wächst die mit Persan bestockte Rebfläche wieder langsam, dank der Grisard-Brüder. Die Trauben sind violett bis schwarz, nicht besonders saftig und im Aroma eher neutral. Bei knappem Ertrag sind eigenständige Weine mit kräftigen Tanninen das Ergebnis. Zu früh sollte man sie nicht trinken.

• 2020 Nebula, Domaine de l’Aitonnement, Aiton, IGP Vin des Allobroges (6,50/10)

Douce noir von den Anhöhen Aitons.

DONNERSTAG, 26. Februar von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl auch im neuen Jahr der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Allez, les extraordinaires!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien