Neue Öffnungszeiten

Caviste Rudolf Polifka wird im neuen Studienjahr am Donnerstag von 17 bis 21 Uhr sein Geschäft aufsperren.

Corbières

Der Rudl hat an einer weiteren Pyrenäenappellation einen Narren gefressen. Er weiß zwar nicht, was dieser Ausdruck genau bedeuten soll, beziehungsweise wo er herkommt. Aber dass in den Corbières seit etwa zwanzig Jahren ein paar wirklich außerordentlich begnadete Weinbäuerinnen und Weinbauern am Werk sind, das weiß Caviste Rudolf Polifka. Und er hat sich heuer im Rahmen eines Lokalaugenscheins davon vergewissert, indem er den einen oder anderen Weinmeister persönlich kennen gelernt hat.

Früher hat der Rudl bei „Corbières“ immer an Pierre Richard gedacht. Der betreibt dort schon seit einer halben Ewigkeit seine Domaine de l‘Evêque. Und dann war da noch ein Schotte, bei dem der Rudl vor fast dreißig Jahren einmal Wein gekauft hat. Aber da war der Rudl noch ein junger Bub. Danach hat Herr Rudolf diese Appellation aus dem Geschmacksfeld verloren. Wahrscheinlich war das ein Fehler.

Mittelmeer

Die Corbières befinden sich im Languedoc, einer südfranzösischen Weinbauregion, quasi eingekeilt zwischen Mittelmeer und Pyrenäen. Jetzt hat der Mittelmeerraum in der Vergangenheit geistes-, vor allem aber demokratiegeschichtlich große Verdienste aufzuweisen. Oenologisch ist er aber nicht unbedingt dem Rudl sein Revier: zu heiß – zu viel Schmalz.

Exceptionel

Aber es geht auch ganz anders. Damit meint der Rudl jetzt nicht jene Experimente, die phenolisch unreif heruntergeschnitten werden, um dann mit elf Percent Alkohol und einer Apfelsäure, die an die Stimme von politischen Berufskeifern erinnert, in ein Flascherl mit lustigem Etikett gefüllt zu werden. Je länger der Rudl vergleichende Oenologie studiert, desto mehr erhärtet sich ihm der Verdacht, dass Säure ein überschätztes Thema ist. Darum erlaubt sich Weinoberlehrer Rudolf Polifka gleich, ein paar Überlegungen dazu anzustellen.

Säuren im Wein

Schaut man sich an, welche Jahrgänge als wirklich extraordinaire in die Weinannalen eingegangen sind, kann man zumindest aus heutiger Sicht stutzig werden. Das sind fast durch die Bank Jahrgänge mit einer Affenhitze. 1947 zum Beispiel. Da sind im Jura Nutztiere verendet, weil die Sonne das Grünzeug weggebrannt hatte. Freilich bedeutet das nicht, dass ein heißer Jahrgang per se große Weine mit sich bringt. Dass für einen großen Wein viel Sonne nicht von Nachteil ist, aber womöglich schon. Freilich muss man da auch die Auswirkungen der Erderwärmung in Betracht ziehen. 1947 war ein ganz großer Jahrgang, weil die Trauben in diesem Jahr einmal wirklich reif geworden sind. In den Jahren davor und danach sind sie das zumindest in nördlicheren Weinbaugebieten wie dem Jura nicht. Heute ist Voll- oder Überreife die Regel und Jahrgänge mit markanter Apfelsäure sind die Ausnahme. Jacques Néauport, Weingelehrter, der immerhin Weingüter wie Rayas beraten hat, weist darauf hin, dass Säure ein Betätigungsfeld für den Chemiekasten ist. Ein Jahr setzen sie die Säure zu, das andere Jahr entsäuern sie. Da kann sich der oenologische Zauberer wichtig machen. Vielleicht wäre genauer hinzuschauen auf die Art der Säure. Die oft spitze Apfelsäure in den Beeren wird etwa durch Hitze gemindert. Die Frage ist, ob man überhaupt so viel davon braucht, wenn man einen guten Wein trinken will. Sie ist sicher von Vorteil, wenn es darum geht, den biologischen Säureabbau so lange einzubremsen, bis die Hefen ihr Werk der alkoholischen Gärung finalisiert haben. Aber danach? Die Weinsäure hingegen erweist sich gegenüber der Sonne als ziemlich resistent. Der setzt eher der Regen zu. Richtig Bröseln wegen eines Mangels an Säure hätte ein Jahrgang vermutlich, wenn es sehr heiß ist und viel regnet. Das ist zum Glück eine eher seltene Kombination. Wenn es jetzt dann nicht bald aufhört zu regnen, könnte aber genau das zum Problem für die noch nicht gelesenen Trauben werden. Der Rudl hat vor wenigen Tagen einen Silex aus dem Affenhitzejahrgang 2003 studiert. Der Wein war alles andere als müde oder plump. Wahrscheinlich hat die Weinsäure ihn gerettet.

Zurück in die Corbières

Die Trauben für die erfreulichen und extraordinairen Weine aus dem Mittelmeerraum, die der Rudl meint und von denen er im Sommer den einen oder anderen kennengelernt hat, wachsen zum Großteil auf uralten Rebstöcken von Rebsorten, die man vor wenigen Jahrzehnten noch aufgrund zu geringer Zuckereinlagerungskapazitäten und Erträge ausgerissen hat, in zerstreuten Höhenlagen, manchmal sogar ein bisschen nördlich ausgerichtet.

Corbières. Stundenwiederholung vom 6. August 2024

Diese zehntausend Hektar große Appellation gehört nicht zu den renommiertesten Frankreichs. Spritzmittel, Alkohol, kolossale Erträge und Weinbauernproteste sind vermutlich die ersteren Assoziationen mit dieser Gegend im Südwesten von Narbonne.

Der Rudl hat diese Gegend seit 1996 als landschaftlich ausgesprochen schön in Erinnerung. Damals hat er bei einem Schotten in Albas Wein gekauft. Pensées sauvages, Jahrgang 1994. Leider findet der Rudl diesen Wein im ganzen Internet nirgends mehr. Das Weingut gibt es nicht mehr. Der ehemalige Betreiber Nick Bradford ist in der Rente nach Schottland zurück gegangen. Die das Weingut übernommen haben, machen angeblich auch keinen Wein mehr. Die Landschaft ist immer noch so verlassen wie vor dreißig Jahren. Felszacken, Garrigue und die eine oder andere Klamm. Schlangen.

Corbières, geographisch, historisch und oeno-soziologisch

Die Corbières werden im Norden von der Aude, im Süden und Westen von den Pyrenäen und im Osten vom Mittelmeer, quasi zwischen den Pyrenäen und dem Massiv central eingegrenzt. Als höchster Punkt steigt der Pic de Bugarach auf 1230 Meter. Die geologische Besonderheit der Appellation liegt in Terroirs aus allen Erdzeitaltern. Darin ist sie Irouléguy nicht ganz unähnlich. Nur dass die atlantische Entsprechung der Corbières ihre geologische Vielfalt auf zweihundert Hektar ausbreitet, während die Corbières fünfzigmal mehr Platz dafür brauchen. Erlauben Sie dem Rudl einen kurzen Abstecher in die Vergangenheit. Mehr als 245 Millionen Jahre ist es jetzt schon wieder her, dass die Corbières nur vom hercynischen Massiv besetzt waren. Dann war die Gegend bis vor 65 Millionen Jahre vom Meer bedeckt. Aus dieser Zeit stammen nicht nur die markanten Felszacken, sondern auch die Kalkaromen in den Weinen der meisten Terroirs. Vor 65 bis 1,65 Millionen Jahren stehen dann die Pyrenäen auf, indem sich der zerbrochene Sockel nach oben schiebt. Erosion zerbröselt und verteilt den ehemaligen Granitsockel dann. Das sind heute die Haute-Corbières im Süden der Appellation. Dort stehen viele der verstreuten Weingärten von Maxime Magnon. Von ihm wird später die Schreibe sein. Die Landschaften sind in den Corbières nicht weniger vielfältig als die Steine. Und mit den Rebsorten fängt der Rudl gleich gar nicht an. Nur vielleicht so viel, dass in den siebziger Jahren die Corbières wie fast ganz Südfrankreich nicht wie 265 Millionen Jahre davor vom Urmeer, sondern von der Rebsorte Syrah geflutet worden sind. Ein paar jüngere Weinbäuerinnen und Weinbauern, die entweder ganz von woanders in die Corbières gekommen sind oder zumindest eine Zeitlang weg waren, haben dann darauf aufmerksam gemacht, dass auf so uralten Grenache- oder Carignan-Stöcken vielleicht weniger und kleinere, aber dafür viel geschmackvollere Beeren wachsen.

Die Corbières sind aber auch soziologisch eine bemerkenswerte Appellation. Zuerst einmal das übliche Auf-und-Ab in Sachen Weinbau, wobei wie eh fast allerweil die Aufs zuerst den Römern und später den Mönchen, die Abs eher den Barbaren aus dem Norden und dem Osten zuzuschreiben waren. Interessanter wird es dann Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts mit der Erlaubnis zum Verschneiden mit algerischen Weinen und zum Aufzuckern. Die resultierende soziale Krise führt 1907 zu Revolten mit sieben Toten und einem Gesetz zum Schutz natürlicher Weine aus französischen Weintrauben vor aufgezuckerten oder teilimportierten „vins mouillés“. In den siebziger Jahren wiederholt sich die Geschichte, nur dass am 4. März 1976 bei Protesten nur ein Weinbauer und ein Polizist erschossen worden sind. Alle dürften es noch nicht verstanden haben, dass mit Mochma-liawa-vü, wie der Herr K. dazu sagt, Probleme nicht gelöst, sondern erzeugt werden. Aber viele gibt es, die Geschichte gelernt haben, wie ein anderer Herr K. einem Reporter einmal geraten hat. Einige von ihnen hat der Rudl in den Corbières kennengelernt. Dafür ist er dankbar.

Zurück zu den Weinen

Wenn Sie den Rudl fragen, ist hohe Säure genauso wenig ein Wert an sich wie Alkohol, Bitter- oder Mineralstoffe. Wenn die Weinbäuerin oder der Weinbauer es schafft, die natürlichen Gegebenheiten in Balance zu bringen – dazu gehört neben dem Talent manchmal vermutlich auch ein Batzerl Glück -, dann kann das schon ein interessanter Wein werden, sogar im Mittelmeerraum.

• 2021 Campagnès, Maxime Magnon, Durban-Corbières, AOC Corbières, Languedoc (7/11)

uralte Carignan-Stöcke

• 2019 Cuvée Rose, Maxime Magnon, Durban-Corbières, AOC Corbières, Languedoc (9/14)

Grenache noir – harmonische Kombination aus blühender Garrigue, Waldboden und Steinigkeit

• 2021 Versicolore, Domaine Balansa, Villeneuve-les-Corbières, Vin de France (6/9)

reinsortiger Carignan von alten Rebstöcken, die auf Schiefer wachsen – ähnlich dem Grenache erweist sich Carignan als ziemlich „zäher Knochen“. Dieses sprachliche Bild gefällt dem Rudl, denn es führt ihm manch uralten Carignan Rebstock vor sein geistiges Auge.

• 2023 Les Brunelles, Frères Ledogar, Ferrals-les-Corbières, AOC Corbières, Languedoc (4/6)

reinsortiger Cinsault

• 2021 Haut Gléon rouge, Domaine Haut Gléon, Villesèque des Corbières, IGP Vallée du Paradis (4/6) 

DONNERSTAG, 19. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Frisch, aber nicht sauer grüßt Caviste Rudolf Polifka!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Seinerzeit …

Der Rudl hat sich irgendwann einmal eingebildet, in der Frau Gerty ihrem Stricksalon ein Weingeschäft eröffnen zu müssen. Das war vor tausend Jahren. Von Anfang an hat er den eigenen Geschmack zum Kriterium für den Eintritt eines Weins in sein Sortiment gemacht. Aus diesem Grund verkauft der Rudl Weine, die ihm wichtig sind, die ihm – wenn Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, dem Rudl so viel Pathos gestatten – am Herzen liegen. Ein Wein hat damals aber trotzdem noch einmal herausgestochen, aus mehreren Gründen:

• Der zu diesem Zeitpunkt Noch-nicht-Caviste Rudolf Polifka hatte den Weinmeister erst zwei Jahre zuvor auf kaum geplante, aber umso unvergesslichere Art kennengelernt.
• Das Weingut hat dem Rudl sein Prinzip, französische Weine von den Bergetappen der Tour de France anzubieten, gebrochen. Und dem Rudl sind Prinzipien grundsätzlich wichtig. Aber genauso wichtig erscheint es ihm, sich über Prinzipien auch einmal hinwegsetzen zu können, wenn man nicht ideologisiert erstarren will. Diese Einsicht verdankt der Rudl dem Herrn H. aus Leopoldsdorf und dem Neuen Testament.
• Der Wein war alles andere als gewöhnlich ausgebaut: neunundachtzig (89!) Monate in unterirdisch verfliesten Tanks auf der Feinhefe
• Der Muscadet 2004 von André Michel Brégeon war der erste Wein, den der Rudl damals auf seiner ersten Dienstreise geschäftlich erworben hatte. Den Augenblick, als der Rudl die Palette mit der Aufschrift „Weinhandlung Rudolf Polifka“ gesehen hat, wird er nicht vergessen.

Muscadet, Cru Gorges, Domaine Brégeon

Wind bekommen hatte der Rudl von diesem Wein im Bettane Desseauve. Ganz ernstgenommen hat er die gesamt Appellation Muscadet trotzdem nicht. Aber nach einer Woche Bretagne, wo einen Weingüter sowieso nicht auf Schritt und Tritt verfolgen, war der Rudl damals froh, wieder oenologischen Boden unter den Haxen zu verspüren. Es war ein Samstag knapp vor zwölf Uhr, nicht die Uhrzeit, zu der man unangemeldet bei Weinbäuerinnen und Weinbauern aufkreuzt. Weil er dort nicht jede Woche vorbei kommen würde, hat der Rudl angeläutet, in der Annahme, im besten Fall schnell einen Karton Wein kaufen zu können. Michel Brégeon ist gerade an einer Vorrichtung zum händischen Etikettieren einzelner Schaumweinflaschen gesessen. „Ça se fait à la main, comme les vendanges“, hat Monsieur Brégeon lapidar festgestellt. Dass er damit einen heiklen Punkt in seiner Mission zur Zuerkennung des Cru-Status für ausgewählte Terroirs im Muscadet angesprochen hatte, wurde dem Rudl erst Jahre später klar. Und damit sind wir bei der der Rückkehr des Muscadet in die Klasse der seriösen Weine. Genossenschaften, Négociants und dem Moch-ma-liawa-vü“ (© A.K.) verpflichtete Agrarindustrielle hatten mit ihrer expansiven Geschäftstüchtigkeit die gesamte Appellation in den Verruf eines Austernhinunterspülwasserls gebracht. André Michel Brégeon hat das im Muscadet beliebte Spiel der Erweiterung von Rebflächen bewusst nicht mitgespielt. Seine zehn Hektar waren weit unter der üblichen Rebfläche im Muscadet. Michel Brégeon wollte am Weg vom Rebschnitt bis zur Abfüllung nirgends die Kontrolle verlieren. Damit ist er zur Gallionsfigur der Hierarchisierung von Terroirs im Muscadet geworden. André Michel Brégeon versteht sein Terroir, weil er es seit 1975 bearbeitet und davor schon seiner Familie assistiert hat. Gorges war dann auch der erste anerkannte Cru im Muscadet. Der blau-grüne, vulkanische, pickelharte Gabbro ermöglicht bei entsprechender Kultur im Weingarten Weine von seltener Dichte. Blind verkostet werden sie ganz gerne mit den wirklich großen Chablis und Meursaults in Verbindung gebracht, obwohl sie mir dieser Weinbauregion nichts außer dem Nachnamen der Rebsorte gemeinsam haben.

Fred Lailler

2011 hat er das Weingut von Michel Brégeon übernommen, weil dieser sechsunddreißig Jahre Handarbeit mit der Gesundheit seines Rückens bezahlen musste. Anders als bei Übergaben, die Caviste Rudolf Polifka auch mitverfolgen müssen hat, arbeitet Fred in regem Austausch mit Michel Brégeon. Das schmeckt man.

Gabbro

Wenn Fred der Vater und Michel Brégeon der Opa dieses Weins sind, dann ist der blau-grüne, pickelharte, vulkanische Stein die Mutter.

Von 2002 bis 2018

2002 war der erste Jahrgang, den der Rudl bei Monsieur Brégeon erstanden hat, geschäftlich der Zweitausendvierer. Dann haben einmal die Frau R und der Herr C dem Rudl ein paar Kartons vom Zweitausenddreizehner mitgenommen. Heuer war Caviste Rudolf Polifka zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder selber am Weingut. Etliches hat sich geändert. Die Stimmung war alles andere als ausgelassen, weil es im Juli fast jeden Tag geregnet hat und warm war. „Cela vaut pas la peine de vendanger cette année“, hat Fred dem Rudl auf dessen allerbeste Wünsche für die Lese repliziert. Aber die Weine sind immer noch so grandios, wie der Rudl sie in Erinnerung gehabt hat: Vierzig Monate „sur lie“ im immer noch unterirdisch verfliesten Gebinde. Der Rudl freut sich gewaltig, Ihnen solche Weine anbieten zu können.

• 2018 Muscadet, Cru Gorges, Domaine Brégeon, Les Guisseaux, AOC Muscadet Sèvre et Maine, Loire (5/8)
• 2004 Muscadet, 89 mois sur lie, André Michel Brégeon, Les Guisseaux, AOC Muscadet, Loire (6,50/10)

noch von André Michel Brégeon höchstpersönlich, rekordverdächtige 89 Monate sur lie

• 2005 Muscadet, André Michel Brégeon, Les Guisseaux, AOC Muscadet, Loire (6,50/10)

detto, 64 Monate sur lie

• 2002 Muscadet, André Michel Brégeon, Les guisseaux, AOC Muscadet, Loire (7/11)

detto, 85 Monate sur lie, aus der Magnum

DONNERSTAG, 12. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Aux vendanges!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien

Altesse statt Transhumanismus

Exkurs: Vielfalt

Citoyen Rudolf hält sich für einen Freund der Vielfalt. Dass ihm alle ihren Erscheinungsformen gefallen, ist damit nicht gemeint. Aber vor die Wahl zwischen Gleichschritt und Vielfalt gestellt, wird der Rudl ganz bestimmt immer die Vielfalt wählen. Beim Wein ist die Vielfalt vielleicht besonders überzeugend, bei handwerklich gut gemachten, natürlichen Weinen noch um ein Äutzerl mehr.

Ganz besonders drastisch ist das dem Rudl im Weingarten von einem Weinmeister in einem Nachbarort von Sancerre aufgefallen. Von diesem Weinmeister werden Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, noch lesen und sofern Sie das möchten, sogar auch trinken. Auf alle Fälle ist der Rudl zu früh zu seinem Termin am Weingut erschienen. Und während sich der Weinmeister von der Arbeit restauriert hat, hat der Rudl auf einen Sprung im Weingarten von diesem Winzer vorbeigeschaut. Das war ein Erlebnis an Biodiversität! Am Horizont haben gerade mit Spritzmitteltanks aufgemotzte Traktorwarriors Weinberge durchwoben. Das war das exacte Kontrastprogramm. Auf diesen frappanten Gegensatz vom Rudl hingewiesen, erwiderte der Weinmeister lapidar: „Je fais le contrair.“

Für den Rudl hat Vielfalt eine transzendente Dimension. Beweisen kann und will er das freilich nicht.

Schluss mit dem Dataismus! Es muss im Leben mehr geben als Buchstabensuppe, Periodensystem und Algorithmus.

Gut vierhundert Jahre ist es her, dass man sich die Welt und das Leben als riesiges Sammelsurium an kleinen und kleinsten Teilen, die nur richtig zusammengesetzt werden müssen, vorstellt. Diesen Mechanikern gilt die Vorstellung, dass Lebendigkeit mehr als die Summe von Teilen ist, als religiöse Rückständigkeit. Auf den Gipfel getrieben haben derartige Schmalspurigkeiten dann die Digitalisierungskonzerne mit ihren Algorithmen. Jetzt scheint sich langsam, aber sicher abzuzeichnen, dass man damit zwar vielleicht in relativ kurzer Zeit viel Geld verdienen kann, geistesgeschichtlich aber eher in eine Sackgasse geraten ist und nebenbei sehr effizient das Terrain für wirklich irrationalistsche Spinner bereitet hat.

Als Stimme gegen die Reduktion von Leben auf eine Buchstabensuppe kredenzt der Rudl kommende Woche zum Schulanfang kein Alphabet, sondern Altesse! Die Buchstabensuppe dürfen Sie sich freilich selber mitbringen.

• 2022 Altesse, Cave de Cruet, Cruet, AOC Roussette de Savoie (3/5)

konventionelle Altesse einer Genossenschaft zum Vergleich mit denen, die der Rudl favorisiert  

• 2022 Roussette de Savoie, Domaine les Aricoques, Frangy, AOC Roussette de Savoie (8/12)
• 2017 Altesse, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie (3/5)
• 2017 Marestel, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Roussette de Savoie, Cru Marestel (4,50/7)
• 2015 Prieuré Saint Christophe blanc, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Roussette de Savoie (6,50/10)
• Les Grandes Jorasses, Dominique Belluard & Domaine du Gringet, Ayze, Vin de France (9/14)

MITTWOCH, 4. September von 17 bis 21 Uhr

Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils

Reindorfgasse 22

Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.

Vive l‘Altesse!

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Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien